| Суббота, 27-Апр-2024, 18:06 Вы вошли как Гость | Группа "Гости" |
| Главная | Файзуллин И З Опыт диагностики | Мой профиль | Выход | RSS | Форум |
|
Я, Файзуллин Ильнур, занимаюсь ремонтом двигателей и диагностикой инжекторов. С появлением машин с системой впрыска передо мной появилась проблема как их грамотно диагностировать и ремонтировать. Купил необходимую литературу и начал скрупулёзно изучать эту хитрую систему впрыска топлива. Выяснилось, что знать теорию, мат. часть это одно дело, а диагностика и ремонт конкретного автомобиля без спец. оборудования это другое дело. Я даже понятия не имел где их приобрести. Первым моим диагностическим тестером стал портативный S-7000. После этого я тихонько начал диагностировать и накапливать опыт. Потом я узнал через КАЗАНскую фирму «САКУРА», что есть такая фирма НПП НТС, производящая диагностическое оборудование. Через них я купил ДСТ-8, а через несколько лет ДСТ-10. Теперь у меня целая коллекция вашего оборудования: ДСТ-8, ДСТ-10, ТФ-2 2шт одна подарок НПП НТС, UMM-2, ТМЗ-2 - подарок от НПП НТС , ТКЗ-2, ИД-2, МТА-2. Диагностику я начинаю обычно с допроса клиента, на что жалуется, чем не доволен. Если это мне не дало никаких пояснений по привычке мотористов: 1. проверяю компрессию в цилиндрах; 2. проверяю наличие ремня ГРМ и совпадение установочных меток зажигание; 3. целостность всех воздуха и вакуум проводов; 4. свечи зажигания на пробой изоляции; 5. провода проверяем с помощью UMM-2 сопротивление, не должно быть больше 10 мОм. Но то, что провод показывает меньше 10 мОм, это не означает, что провода исправны. Некоторые хозяева машин заталкивают наконечники проводов так, что образуется дополнительный зазор между наконечником свечи и самим проводом. Отсюда и непонятные рывки и провалы. Так же на 16 кл. двигателях необходимо визуально, тщательно проверить пластмассовые наконечники проводов на предмет пробоя через наружный изолятор свечи в массу. Я сам в этом обжегся. Приходит 2110 с 16 кл. двигателем, жалуется в начале разгона провал. Что только не проверяли, что только не пробовали менять, даже программу. Машина начала работать нормально после замены свечи зажигания, которых клиент менял за 2-3 дня до приезда ко мне. История этим не закончилась. На другой день клиент звонит и сообщает, что машина его капризничает как прежде, и он не намерен каждый день менять свечу. Так при пристальном осмотре выяснилось, что на наружном изоляторе свечи есть какие-то непонятные черные следы, в последствии выяснилось, такие же следы есть и на наконечнике. Поменяли свечу и провод зажигания, машина до сих пор бегает; 6. с помощью ТКЗ-2 или ТМЗ-2 проверяем катушки или модуль зажигания на пробивную способность через разрядники. Но хотя эти приборы и отличные бывают такие ситуации, когда модуль зажигания при проверке нарекания не вызывает, но имеет полумертвые зоны работы. Если есть подозрения - попробуйте установить зара нее исправный модуль или катушку зажигания; 7. с помощью манометра МТА-2 и сканера ДСТ-10 в режиме управления бензонасоса проверяем давление топлива. Должно быть около 2,8-3 мПа или около 3,8 мПа. Если давление не в норме ищем неисправный узел, если в норме не спешите снимать манометр и отключать бензонасос, подождите 2-3 минуты, может быть у вас начнет стрелка манометра играть, дрожать. Это свидетельствует что в баке машины множество различной грязи, которая присасывается к сетке Б.Н и в момент вашего подключения манометра она, обычно, оседает временно на дно. Был ещё случай: приехала машина 2114 жалуется- вялость. Проверили манометром МТА-2 давление топлива, около 2 мПа. Сняли Б.Н, сетка забита полностью. Сняли сетку, попробовали давление Б.Н без сетки тоже около 2 мПа. Меняем Б.Н+ сетку, попробуем давление около 6 мПа. Отвернули бензопровод после регулятора давления, струйка слабая, давление всё равно около 6 мПа. На нашем автомобиле стояло разборное РДТ. Разобрали, а там сетка, оказывается, была вся забита грязью. Прочистили, продули, всё поставили на место. Такой же регулятор давления присутствует в модуле бензонасоса с одноконтурной рамой форсунок. Раз вы уже сняли бензонасос, то уж не поленитесь заглянуть внутрь бака, чего только там не бывает: вода, грязь, наконечники заправочных пистолетов, тряпки, даже растворенный бензином герметик в виде порошка,( умудрились герметезировать герметиком отверстие бака, куда крепится узел бензонасоса); 8. подключаем к машине ДСТ-10 и смотрим «ошибки» «каналы АЦП» «общий просмотр параметров». Если находим ошибки, работаем с ними. Опыт показывает, что код 0335 «ошибки датчика коленвала», фиксируется не по вине самого датчика коленвала. Чаще всего это обрыв провода датчика коленвала непосредственно возле фишки датчика коленвала. Очень часто при замене ремня мотористы не закрепляют провода датчика коленвала к штатному месту, в результа те провод контактирует с выхлопным коллектором. Обычно наружный слой изоляции выдерживает температуру, а внутренние плавятся. Был случай: у машины все на месте, но не заводится, после каждой попытки фиксируется код 0335. Меняем датчик коленвала на заведомо исправный, нет результата! Отсоединяем жгут от контролера. • Проверяем с помощью UMM-2 сопротивление между контактами жгута контроллера, отвечающих за датчик коленвала: сопротивление в норме 800 Ом; • В режиме переменного тока с помощью UMM-2 при прокрутке стартером проверяем импульсы датчика, тоже норма; • Подключаемся с помощью разветвителя сигналов РС-2, прокручиваем стартером, импульсы отсутствует. • Вспомнил, что внутри жгута находится экран, прозвонили его на предмет замыкания, оказалось - он замкнут с одним из проводов датчика коленвала, в результате недобросовестной замены ремня, жгут контактировал с коллектором. Прошли времена, когда разрушался демпфер задающего диска коленвала. Но проблемы с диском всё же присутствуют. Фиксируется код 0335. Машина то едет нормально, то чихает и стреляет. Опять виноваты недобросовестные «заменщики ремня»: не дотягивают болт крепления задающего диска- шкива коленвала. В результате: в лучшем случае шкив срезает арретирующий штифт, в худшем разрабатывают люфт в отверстие штифта, и разрушает за одно насок коленвала. Похожий дефект присущий так же на инжекторных «классиках» «нивах». Был случай: машина ездит-ездит неделями и, вдруг, неожиданно глохнет и не заводится. Через определенный промежуток времени заводится как ни в чем ни бывало-присутствует код 0335. При нас машина как на зло не глохнет. На всякий случай меняем датчик коленвала, отпускаем. Через недели две клиент опять приезжает, результат тот же. Выяснилось потом, что в жгуте контроллера на заводе, не до конца засунули провод датчика коленвала, контакт был, но слабый. Так как в разъеме жгута контролера проводу тесно, контакт мог изредка дребезжать. Это не единичный случай, мне попадалось тоже самое с проводом Р.Х.Х; 9. в ДСТ-10 включаем режим просмотра «каналов А.Ц.П.», не буду цитировать книги по диагностике, но все параметры должны быть близки книжным. Если напряжение ДМРВ при включенном зажигании больше 1,02 В, например 1,1 В, не спишите менять ДМРВ. Иногда помогает: несколько раз снимаем и заталкиваем фишку ДМРВ, напряжение становится приемлемым. Если это не помогает, мы меняем ДМРВ на заведомо исправный. Если и это не помогло, смотрите внимательнее и остальные параметры АЦП. Например, попробуйте снимать фишку с датчика температуры или ДПЗД, должны меняться показания, если так, то сзади фишки ДПЗД втыкаем булавку до упора к зеленому проводу и кусочком провода заземляем его к корпусу двигателя. Если все стало как положено, есть 2 пути. 1) легкий: припаять к зеленому проводу другой проводок, а конец к корпусу машины. 2) трудный: вскрыть контролер, найти перегоревшую дорожку или дорожки, бывало несколько дорожек сгоревших. Восстанавливаем кусочком тонкой проволоки и паяльником дорожку. Часто помогает. Случай другой, часто встречающийся: при включенном зажигании все параметры АЦП в норме. Машина пока не согревается ездит нормально. Согреется, может заглохнуть на светофоре или при переключении передач. При «просмотре групп» ВИДИМ: Д.П.ЗД-2; 3% ДМРВ 14-16 кг/час, ДТОЖ 105°. При холостом ходу еще и вентилятор работает. 1. глушим машину; 2. включаем зажигание; 3. ДСТ-10 переходим в режим «каналы А.Ц.П» Видим, что почти все нормально. 4. снимаем с реле вентилятора пластмассовый кожух; 5. помощник пальцем включает принудительно реле вентилятора, и вентилятор начинает работать; 6. теперь видим, показания АЦП меняются (ДПЗД, ДМРВ, ДТОЖ) 7. помощник убирает палец с реле- показания в норме; 8. лечение: вырезаем толстый коричневый провод реле вентилятора в удобном вам месте и заземляем его к корпусу автомобиля. Объяснение: «закон Ома для участка цепи». 10. Кипим. Хотя система охлаждения не относится к системе впрыска, но раз вентилятор включает контроллер, приходится и этот недуг устранять. 1) вентилятор с прогревом двигателя работает постоянно. Причины: *термостат не открывает большой круг циркуляции • на партию машин Авто ВАЗ установил термостаты повышенной температурой открытия клапана большого круга циркуляции. Точно не помню, около 97-98°. Авто ВАЗ не официально признал этот дефект, есть даже письмо, адресованное гарантийным С.Т.О. устраняется заменой термостата. • слипаются контакты реле вентилятора. Контролер дает команду на отключение вентилятора, но физическое отключения не происходит. Часто встречается на «Шевроле-Нива» и «Калинах»У «Калины» реле вентилятора 2 штуки, у «Нивы» аж 3 шт. Находим, вытаскивая по очереди эти релешки, и заменяем на исправные. 2) мотор кипит, вентилятор не включается. Причины: • нет избыточного давления в системе охлаждения: шланг треснул, хомут не дотянут, расширитель треснул, клапан, пробки расширительного бачка находится внутри бачка, литейные дефекты горловин расширительного бачка. Проверяю очень просто: • вытаскиваю тонкий шланг, идущий к расширительному бочку; • шланг заглушим болтом М8; • к штуцеру бочка одеваем шланг- подкачки с манометром; • система должна держать давление от 1 до 1,5 мПа. Иногда проблема решается заменой пробки бачка; • редко: система герметична, но тосол кипит, даже расширительный бачок подпрыгивает. Виноват датчик охлаждения температуры. Занижает показания; • часто: особенно касается 2109, 2114 внутри монтажного блока перегорает дорожка идущая от предохранителя к реле вентилятора охлаждения силовой +12В. Лень разбирать монтажный блок. Просто паяем провод подходящего сечения к проводу идущему к реле вентилятора, а другой конец через моторный отсек (там есть подходящее отверстие) подвожу к предохранителю вентилятора. Вынимаем предохранитель, в отверстие предохранителя, в котором отсутствует напряжение пропускаем конец провода, а сверху натягиваем предохранитель. Цепь восстановили, и защита есть. • на «Ниве»-«тайга» вентиляторы находятся снаружи радиатора, а джип должен ездить по воде и грязи особенно осенью, ночью подморозит. Вся влага и грязь застывает за ночь. На следующий день опять поездка, последствия бывают самые разные и затраты тоже. • мотор кипит, печка дует холод: буксует пластмассовая крыльчатка помпы. На 10-м семействе проверить легко: по тонким шлангам, идущим к расширительному бочку должны идти струйки тосола, усиливающиеся при перегазовках. Отсутствие этого показывает на данный дефект. |
|
| Copyright MyCorp © 2024 |
| Используются технологии uCoz |