Диагностика и чип-тюнинг в Тамбове.

Стартеры

barboss98 — Thu, 09 Feb 2012 20:28:44 GMT

Стартер-электрический агрегат, служащий для пуска двигателя. Это маленькое устройство предназначено заводить двигатель внутреннего сгорания. Это устройство является не неотъемлемой и важнейшей частью автомобиля.

Стартер является машиной постоянного тока. Состоит стартер из: электродвигателя, втягивающего реле, и бендикса. Так же в конструкцию стартера может входить редуктор-плаенетарная передача.

Электродвигатель состоит из:
статора
якоря
щёточного узла

Статор-корпус статора одновременно является и корпусом электродвигателя, по конструкции бывают статоры с постоянными магнитами возбуждения и электромагнитами постоянного тока. На современных стартерах легковых автомобилей в статорах в основном применяются постоянные магниты возбуждения. Это удешевляет конструкцию и уменьшает размеры стартера. Передняя и задняя крышка статора может служить опорой для вращающегося вала электродвигателя стартера. На стартерах старых конструкций, а так же на более мощных стартерах может применяться обмотка возбуждения ротора, вместо постоянных магнитов.

Якорь-состоит из вала, сердечника с обмоткой и коллектора. При протекании тока в обмотках якоря, возникает электромагнитная сила, которая поворачивает якорь. При взаимодействии магнитного поля с током протекающим в обмотке якоря, электромагнитная сила поворачивает подвижный якорь. Коллектор контактная часть якоря. Состоит из контактных пластин, бывают торцевые и цилиндрические коллекторы. Контактные пластины коллектора соеденены с обмотками возбуждения. По поверхности коллектора скользят угольно-графитовые или медно-графитовые щётки, которые через коллектор подают ток на обмотку якоря.-

Втягивающее реле-это устройство служит одновременно для включения электродвигателя, и двигает бендикс в зацепление с маховиком двигателя. Само втягивающее реле состоит из электромогнита, поршня (якоря) и силовых контактов. При поворачивании замка зажигания в режим пуск двигателя, на втягивающее реле приходит "+", при поступлении питания на обмотку электромагнита, втягивающего реле втягивает поршень, поршень двигает вилку бендикса, которая выдвигает бендикс, расположенный на валу стартера. При втягивании якоря, задняя часть поршня, давит на контактную пластину, которая замыкает силовые контакты питания электродвигателя стартера. Обратное возвращение бендикса и размыкание силовых контактов, обеспечивает пружина, которая подпружинивает якорь (поршень) втягивающего реле.

Бендикс-шестерня с храповичным механизмом. Бендикс входит в зацепление с маховиком, бендикс в десятки рах меньше маховика, что помогает получить большое передаточное число (усилие) стартеру при проворачивании маховика двигателя. Бендикс расположен на валу якоря, через вилку бендикс соединен с втягивающим реле, которое двигает вилку и толкает бендикс в зацепление.

Редуктор-планетарная передача-Служит для усилия крутящего момента электродвигателя стартера. Это планетарная передача. Устанавливается на большинстве современных стартеров, в том числе новые стартеры для ВАЗ и ГАЗ.

Основными поломками стартера являются:
Поломка, проскакивание бендикса при заводе стартер быстро крутится (жужжит) но двигатель не заводится и не проворачивается.
Износ щёток коллектора-вал стартера не крутится
Поломка втягивающего- выгорание силовых контактов, обрыв обмотки, залипание контактов. При выгорании контактов втягивающее реле не подаёт питание на электродвигатель стартера, при залипании-на против стартер крутится постоянно не реагируя на выключение замка зажигания
Разрушение стаора-поломка постоянных магнитов, отставание магнитов от корпуса статора
Выгорание якоря из за короткого замыкания стёршихся щёток
Механический износ втулок вала стартера

Схема системы управления двигателем ВАЗ-2111

barboss98 — Tue, 01 Mar 2011 07:05:59 GMT

Схема системы управления двигателем ВАЗ-2111

1 – главное реле системы управления;
2 – выключатель зажигания;
3 – нейтрализатор;
4 – датчик концентрации кислорода;
5 – форсунка;
6 – топливная рампа;
7 – регулятор давления топлива;
8 – регулятор холостого хода;
9 – воздушный фильтр;
10 – колодка диагностики;
11 – датчик массового расхода воздуха;
12 – спидометр;
13 – тахометр;
14 – датчик положения дроссельной заслонки;
15 – лампа контроля системы управления двигателем;
16 – дроссельный узел;
17 – блок управления АПС; 18 – модуль зажигания;
19 – датчик температуры охлаждающей жидкости;
20 – контроллер;
21 – свеча зажигания;
22 – датчик детонации;
23 – топливный фильтр;
24 – реле включения вентилятора;
25 – электровентилятор системы охлаждения;
26 – реле включения электробензонасоса;
27 – топливный бак;
28 – электробензонасос с датчиком указателя уровня топлива;
29 – сепаратор паров бензина;
30 – гравитационный клапан;
31 – предохранительный клапан;
32 – датчик скорости;
33 – датчик положения коленчатого вала;
34 – двухходовой клапан.

Расположение элементов системы управления двигателем

1 – форсунка (не видна);
2 – датчик положения коленчатого вала (не виден);
3 – регулятор холостого хода;
4 – датчик положения дроссельной заслонки;
5 – датчик кислорода (не виден); 6 – датчик скорости (не виден);
7 – датчик массового расхода воздуха;
8 – регулятор давления топлива в топливной рампе;
9 – датчик температуры охлаждающей жидкости;
10 – модуль зажигания;
11 – датчик детонации.

Система зажигания и управления ЭПХХ двигателя ВАЗ-21083

barboss98 — Tue, 01 Mar 2011 06:29:34 GMT

Датчик-распределитель 40.3706

а – устройство;
б – схема действия центробежного регулятора;
1 – муфта;
2 – корпус;
3 – вакуумный регулятор;
4 – тяга вакуумного регулятора;
5, 7 – крышки вакуумного регулятора;
6, 12 – пружины;
8 – штуцер для подвода разрежения;
9 – диафрагма;
10 – центробежный регулятор;
11 – бесконтактный датчик;
13 – ведомая пластина центробежного регулятора с экраном; 14 – валик с ведущей пластиной центробежного регулятора;
15 – грузики;
16 – сальник;
17 – крышка;
18 – ротор;
19 – защитный экран;
20 – держатель переднего подшипника валика в сборе с опорной пластиной датчика;
21 – шайба крепления опорной пластины;
22 – опорная пластина датчика с подшипником.

Схема соединений жгута проводов бесконтактной системы зажигания

1 – свечи зажигания;
2 – датчик-распределитель зажигания;
3 – катушка зажигания;
4 – коммутатор;
5 – блок управления ЭПХХ;
6 – электромагнитный клапан карбюратора;
7 – концевой выключатель карбюратора;
8 – выключатель зажигания;
9 – монтажный блок;
10 – датчик скорости;
11 – электровентилятор системы охлаждения двигателя; 12 – датчик-выключатель электровентилятора;
А – колодки для соединения с передним жгутом проводов;
В – схема условной нумерации штекеров в колодках датчика-распределителя зажигания и датчика скорости;
С – к источникам питания;
D – к комбинации приборов (сигнал для тахометра);
Е – к комбинации приборов (сигнал для спидометра).

Схема проверки датчика Холла на автомобиле

1 – датчик-распределитель зажигания;
2 – вольтметр, имеющий предел шкалы не менее 15 В и внутреннее сопротивление не менее 100 кОм; 3 – вид на колодку датчика-распределителя зажигания.

Система зажигания – бесконтактная. Состоит из датчика-распределителя, коммутатора, катушки зажигания, свечей, выключателя зажигания и проводов высокого и низкого напряжения.

Датчик-распределитель зажигания типа 40.3706 или 40.3706-01, четырехискровой, неэкранированный, с датчиком управляющих импульсов (Холла) и встроенными вакуумным и центробежным регуляторами опережения зажигания. Начальный угол опережения зажигания составляет 1±1°.

Датчик-распределитель выполняет две основные функции: во-первых, задает момент искрообразования в зависимости от начальной его установки, числа оборотов коленчатого вала и нагрузки на двигатель, а во-вторых, распределяет импульсы высокого напряжения («искру») по цилиндрам в соответствии с порядком их работы. Для этого служит ротор (бегунок), установленный на валике датчика-распределителя. Ротор и крышка датчика-распределителя устанавливаются на датчик-распределитель только в одном положении. Муфта привода валика датчика-распределителя при установке входит в прорезь на торце распределительного вала. В роторе имеется помехоподавительный резистор сопротивлением 1 кОм.

Проверить работоспособность датчика Холла можно, собрав схему, показанную на рис. Схема проверки датчика Холла на автомобиле. Медленно вращая валик датчика-распределителя зажигания, следим за показаниями вольтметра. Напряжение должно резко меняться от минимального (не более 0,4 В) до максимального (не более, чем на 3 В меньше напряжения питания). Если стальной экран с прорезями задевает за датчик (определяется по легкому заеданию или царапающему звуку при вращении валика, а также после частичной разборки датчика-распределителя), проверьте осевой люфт валика (не более 0,35 мм, регулируется подбором шайб) и посадку экрана на валике. При необходимости замените датчик-распределитель в сборе. Неисправный датчик Холла ремонту не подлежит и должен заменяться новым (за исключением обрыва проводов между самим датчиком и колодкой на корпусе датчика-распределителя).

Оценить исправность вакуумного регулятора можно непосредственно на автомобиле. На работающем двигателе отсоединяем от штуцера карбюратора шланг, ведущий к вакуумному регулятору. Если создать в шланге разрежение (можно ртом), обороты двигателя должны возрасти, а при снятии разрежения – вновь снизиться. Разрежение должно сохраняться по крайней мере несколько секунд, если пережать шланг. Визуально в работоспособности вакуумного регулятора можно убедиться, частично разобрав датчик-распределитель (см. Снятие и разборка датчика-распределителя зажигания) и подавая разрежение к впускному штуцеру регулятора. При этом экран датчика-распределителя должен поворачиваться на угол 7±1°, а при снятии разрежения – без заедания возвращаться обратно.

Точную проверку и настройку вакуумного и центробежного регуляторов опережения зажигания производят на специальных стендах. В домашних условиях это делать не рекомендуется. При выходе из строя вакуумного регулятора его следует заменить, при неисправности центробежного регулятора – заменить датчик-распределитель.

Коммутатор типа 3620.3734, или 76.3734 размыкает цепь питания первичной обмотки катушки зажигания, преобразуя управляющие импульсы датчика в импульсы тока в катушке зажигания. Коммутатор проверяется осциллографом по специальной методике, неремонтопригоден, при подозрении на неисправность подлежит замене. Запрещается отсоединять колодку жгута проводов от коммутатора при включенном зажигании – это может вызвать его повреждение (равно как и других компонентов системы зажигания).

Катушка зажигания – типа 3122.3705, сухая, с замкнутым магнитопроводом, или типа 027.3705, маслонаполненная, с разомкнутым магнитопроводом. Данные для проверки: сопротивление первичной обмотки при 25°С – 0,43±0,04 Ом (3122.3705) или 0,42±0,05 Ом (027.3705), вторичной обмотки – 4,08±0,4 кОм (3122.3705) или 5±1 кОм (027.3705). Сопротивление изоляции на массу – не менее 50 МОм.

Свечи зажигания – типа А17ДВР, или А17ДВРМ, или А17ДВРМ1, или их импортные аналоги (с помехоподавительными резисторами сопротивлением 4–10 кОм).

Высоковольтные провода – с распределенным сопротивлением 2550±270 Ом/м. Запрещается прикасаться к высоковольтным проводам на работающем двигателе – это может привести к электротравме. Запрещается также пускать двигатель или допускать его работу с разорванной высоковольтной цепью (снятыми проводами или крышкой датчика-распределителя) – это может привести к прогару изоляции и выходу из строя электронных компонентов системы зажигания. Как исключение допускается кратковременная проверка системы зажигания «на искру», при этом контакт проверяемого высоковольтного провода должен быть надежно закреплен на расстоянии 5–10 мм от «массы» автомобиля. Запрещается удерживать провод руками или инструментом (даже с изолированными ручками).

Выключатель зажигания типа 2110-3704005-20 с противоугонным запорным устройством, блокировкой против повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания. При повороте ключа в положение «зажигание» напряжение подается на катушку зажигания, коммутатор и блок управления системы экономайзера принудительного холостого хода.

Блок управления ЭПХХ отключает электромагнитный клапан при увеличении частоты вращения коленчатого вала до 2100 мин–1 и включает при снижении частоты вращения до 1900 мин–1, если концевой выключатель карбюратора замкнут на массу (педаль «газа» отпущена). При нажатой педали «газа» (разомкнутом выключателе) клапан включен независимо от числа оборотов коленчатого вала. Питание на блок управления подается только при включенном зажигании, поэтому при выключении зажигания одновременно отключается и клапан (независимо от положения концевого выключателя карбюратора).

Схема проверки блока управления ЭПХХ

1 – блок управления;
2 – вольтметр;
А – к жгуту проводов автомобиля.

Для проверки работы блока управления подключаем вольтметр, как показано на рисунке (срабатывание клапана можно определить и по его щелчку, без подключения вольтметра). Отсоединяем колодку провода концевого выключателя карбюратора и замыкаем его на «массу». Пускаем двигатель и, постепенно увеличивая частоту вращения коленчатого вала, следим за показаниями вольтметра. После пуска двигателя он должен показывать не менее 10 В (клапан открыт), а при частоте около 2100 мин–1 напряжение должно резко снизиться до величины не более 0,5 В (клапан – закрыться). После этого медленно снижаем обороты двигателя, при частоте около 1900 мин–1 напряжение должно скачкообразно увеличиться до прежней величины (клапан – открыться). Устанавливаем обороты в пределах 2200–2300 мин–1 (клапан закрыт) и отсоединяем от «массы» провод концевого выключателя карбюратора – клапан должен открыться.

Таблица взаимозаменяемости свечей зажигания.

barboss98 — Fri, 18 Feb 2011 05:48:53 GMT

Таблица взаимозаменяемости отечественных свечей зажигания импортными аналогами.

Устройство генератора

barboss98 — Thu, 27 Jan 2011 20:38:48 GMT

На современных автомобилях устанавливается генератор переменного тока, компактной конструкции. Он состоит: Из статора, ротора, диодного моста, регулятора напряжения. Автомобильный генератор - это типичная машина переменного тока, дополненная выпрямителем, для преобразования переменного тока в постоянный, а так же оснащённая регулятором напряжения, который соответственно поддерживает заданные параметры напряжения, не зависимо от оборотов вала генератора.

Статор - грубо говоря цилиндр (скорее даже кольцо), в котором вращается ротор, на железный сердечник статора наматывается трёхфазная обмотка. Статор является частью корпуса генератора его "средней" частью, спереди соединяется с передней крышкой генератора, сзади соответственно с задней.

Ротор - расположен на вращающемся валу генератора, приводится во вращение двигателем, через ременную передачу. Ротор это электромагнит, возбуждаемый постоянным током. На роторе есть южные и северные полюса. При вращении возбуждённого ротора, возникает переменное магнитное поле, которое индуктируется в статоре, соответственно в трёхфазной обмотке статора, возникает электрический ток.

Диодный мост - специальная шина, на которой расположены полупроводниковые элементы - диоды или стабилитроны. Корпус диодного моста, так же является радиатором-теплоотводом, охлаждающим диоды. Вывод каждой фазы соединён с двумя диодам, "плюсовым" и "минусовым", эти диоды выпрямляют переменный ток фазы, то есть, как бы делят переменный ток на "+" и "-". Минусовые и плюсовые диоды, соединенны между собой. Минусовые диоды соединены с корпусом генератора т.е. "массой" автомобиля. Плюсовые диоды имеют силовой вывод к которому крепится провод соединяющий генератор с электросистемой автомобиля.

Регулятор напряжения - Полупроводниковый элемент, состоящий из транзистора и стабилетрона. Задача этой детали поддерживать напряжение в заданных параметрах, то есть грубо говоря если бы его не было, то при увеличении оборотов двигателя, напряжение в элетроцепях автомобиля сильно возрастало, это приводит к перезаряду аккумулятора, выходу из строя электроники, перегоранию ламп и т.д. Регулятор напряжения объединён с щёточным узлом. Работа регулятора заключается в том, что он отключает подачу тока на ротор, то есть перестаёт возбуждать генератор при повышении напряжения. Соответственно поддерживается постоянное напряжение, необходимое для работы электрооборудования и зарядки аккумуляторной батареи.

Корпус генератора - Выполнен из силумина, состоит из передней и задней крышки, а также статора, промежуточной части, одновременно являющейся и частью корпуса. В крышки запрессовываются подшипники, на которых вращается вал ротора. Крышки имеют отверстия, через которые свободно проходит воздух. Для охлаждения, на валу генератора, спереди и сзади, ротора установлены крыльчатки, которые создают интенсивное движение воздуха внутри генератора.
Неисправности генератора

Бывают механические и электрические. Механические, связанны с износом подшипников, это приводит к шуму в шарикоподшипниках, заклиниванию ротора и т.д. При перекосе ротора может деформироваться статор. что приведёт к повреждению трёхфазной обмотки. Электрические-перегрев диодов выпрямительного моста, их выгорание, обрыв обмотки возбуждения ротора, выгорание трёхфазной обмотки из за замыкания на массу и выход их строя регулятора.

"Перезарядка" - повышенное напряжение. Может стать следствием неисправности, регулятора напряжения, или же межвиткового замыкания ротора.

Падение напряжения, то есть отсутствие зарядного тока, является причиной перегорания диодов, обрыв обмотки возбуждения ротора, неисправность регулятора напряжения, отсутствие первичного возбуждения генератора, или же выгорание, обрыв или межвитковое замыкание трёхфазной обмотки статора.

Механический износ подшипников, а так же трещины силуминовых деталей корпуса и т.д. обусловлен механическим износом, выработкой смазки и т.д. Следует отметить, что старые генераторы, из за коррозии, могут тяжело разбираться, от этого может произойти деформация, трещины и сколы силуминовых крышек генератора.

Следует отметить, что генераторы выпускаются не автозаводами, а отдельными электротехническими фирмами. Есть несколько основных фирм изготавливающих электрооборудование: Bosch, Siemens, Valeo, Delco Remy, Denso, Hitachi, Valeo и другие. Чтобы не усложнять производство, каждая фирма выпускает несколько моделей генераторов, которые отличаются своими креплениями, это означает, что на один и тот же двигатель, к примеру автомобиля Audi, выпускаются генераторы разных производителей, то есть возможна установка генераторов: Bosch, Siemens, Valeo. Так как эти генераторы, выпускаются специально для этого автомобиля, они все имеют одинаковое крепление, отвечают заданным параметрам по мощности, напряжению, габаритным размерам и т. д. Но могут отличаться устройством, деталями и т.д.

Описание:
1-кожух;
2-вывод «В+» для подключения потребителей;
3-помехоподавляющий конденсатор 2,2 мкФ;
4-общий вывод дополнительных диодов (присоединяется к выводу «D+» регулятора напряжения);
5-держатель положительных диодов выпрямительного блока;
6-держатель отрицательных диодов выпрямительного блока;
7-выводы обмотки статора;
8-регулятор напряжения;
9-щеткодержатель;
10-задняя крышка;
11-передняя крышка;
12-сердечник статора;
13-обмотка статора;
14-дистанционное кольцо;
15-шайба;
16-конусная шайба;
17-шкив;
18-гайка;
19-вал ротора;
20-передний подшипник вала ротора;
21-клювообразные полюсные наконечники ротора;
22-обмотка ротора;
23-втулка;
24-стяжной винт;
25-задний подшипник ротора;
26-втулка подшипника;
27-контактные кольца;
28-отрицательный диод;
29-положительный диод;
30-дополнительный диод;
31-вывод «D» (общий вывод дополнительных диодов)

Схема соединений системы генератора
1-аккумуляторная батарея;
2-генератор;
3-монтажный блок;
4-выключатель зажигания;
5-контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов

avto-diagnostika.com

Проверка и корректировка плотности электролита АКБ

barboss98 — Thu, 27 Jan 2011 17:52:40 GMT

По плотности электролита судят о степени заряженности батареи. Чем ниже плотность электролита в батарее, тем более она разряжена. Уменьшение плотности на 0,01 г/см3 по сравнению с первоначальной означает, что батарея разрядилась примерно на 6%.
Информацию о плотности электролита, а значит, и о степени заряженности батареи, можно получить при проверке плотности электролита ареометром или плотномером.

Трубку 1 ареометра (рис. А) опустите в аккумулятор и грушей З наберите в нее электролит до тех пор, пока поплавок 4 не всплывет. деление, до которого погрузился поплавок, покажет плотность электролита. Старайтесь держать ареометр так, чтобы уровень электролита в нем совпадал с уровнем глаз. Желательно перед измерением плотности два- три раза набрать в ареометр электролит для смачивания стенок, чтобы избежать прилипания к ним поплавка. Если же прилипание случится, постучите легонько пальцем по колбе.
Многие автолюбители предпочитают измерять плотность не ареометром, а плотномером (рис. Б). Он удобен тем, что в нем нет стеклянных деталей — корпус с трубкой и семь поплавков выполнены из пластмассы. Кроме того, плотномером проще, чем ареометром, измерять плотность электролита. Поплавки б имеют различные массы, поэтому всплывают при различной плотности электролита. Цифры, нанесенные на корпусе плотномера против каждого поплавка, указывают наименьшую плотность, при которой поплавок всплывает. Плотность электролита определяется по всплывшему поплавку с наибольшей цифрой. Если уровень электролита мал, то сначала долейте в аккумулятор
дистиллированной воды и только через полтора-два часа, когда вода перемешается с электролитом, приступайте к измерению плотности.
Не забудьте, что плотность электролита в большой степени зависит от его температуры, поэтому результаты измерений нужно всегда приводить к температуре +25°С. делается это так. Если температура электролита выше +25°С, то к показаниям ареометра или плотномера добавляется поправка 0,007 г/см3 на каждый градус. Эта же поправка вычитается из показаний ареометра, если температура электролита ниже. Еще одно важное замечание. Плотность электролита полностью заряженной аккумуляторной батареи зависит от климатических условий работы автомобиля, для проверки по плотности электролита степени заряженности батареи воспользуйтесь ниже приведенной таблицей

Ремонт генератора ВАЗ2110

barboss98 — Thu, 27 Jan 2011 17:44:07 GMT

Замена диодного моста.

Этот генератор стоит практически на всех десяткообразных авто. Так же он встречается на «переднеприводных» и «классических» автомобилях (инжектор) последних годов выпуска. В общем если Ваш генератор выглядит как на рисунке приведенном ниже, то эта статья для Вас.

Фото сделано на ВАЗ 2110 8 клапанов, снятие и ремонт генератора ничем не отличается между марками авто ВАЗ 2110, 2111, 2112.
Начнем с того что отключим минусовую клемму аккумуляторной батареи. Теперь взяв ключ на 10 откручиваем гайку с плюсового болта генератора, снимаем розовые провода , выдергиваем провод возбуждения генератора. Затем взяв ключ на 13 ослабляем верхнею и окручиваем нижнюю гайки. Начинаем долго и упорно крутить натяжной болт, ключ на 10, (обычно неплохо идет от руки), открутив снимаем ремень, откручиваем верхнею гайку и вытаскиваем крепление, теперь вытаскиваем нижний болт. Повернув генератор примерно на 90 градусов, просовываем его под верхним кронштейном и поднимаем наверх.
Если у Вас 16-ти клапанный автомобиль, то придется откручивать защиту и вытаскивать генератор снизу.
Короче говоря в руках у Вас должно оказаться то, что изображено не фото снизу.

Покак как мы видим в ремонте генератора нет ничего сложного

Снимаем крышку. Затем окручиваем щетки, выкручиваем четыре болта крепящих диодный мост к корпусу генератора, откручиваем белую штуку)) (до сих пор не знаю точно, как она называется), ну стоит там типа для гашения импульсов генератора, которые в свою очередь могут плохо отразиться например на звучании автомагнитолы или внешних световых приборах. Уф. Разгибаем три, иногда четыре конца обмотки, снимаем мост. Если вы все сделали правильно, то у Вас должно получиться тоже самое что на рисунке снизу.

Зачищаем все места соединения диодного моста и корпуса генератора. Зачищаем кольца обмотки с внутренней стороны. Ставим новый мост на место, следим за тем чтобы выводы обмотки попали в свои канавки. ВНИМАНИЕ!!! Если у Вас генератор с тремя выводами, то три болта которые Вы открутили при снятии диодного моста, имеют диэлектрические шайбы, их надо прикрутить таким образом, что бы болт невкоем случае не задевал вывод обмотки (лучше прозвонить, после сборки). Четвертый болт, без диэлектрической шайбы, вкручиваем в последнее свободное отверстие. Затем прикручиваем щетки на место (подробнее об установке щеток, читайте Я кому сказал, что ссылки запрещены, забаню нах_http://ufa-avtoelektrik.ru/vaz2110-2112/8-zamena-shhetok-na-generatorax-vaz-2110-2112.html%20) )
Перед тем как одеть крышку, нужно отломать пластмассовые бобышки с внутренней стороны крышки, т.к. на новом диодном мосте нет под них отверстий.

Устанавливаем генератор в обратном порядке снятия. Прикрутив все провода и воткнув проводок возбуждения генератора на место накидываем клемму аккумулятора. Заводим автомобиль. При включенном свете, генератор не должен давать от 13.2 до 14.7 вольт.

http://ufa-avtoelektrik.ru

Регулируемый прерыватель стеклоочистителя.

barboss98 — Wed, 12 Jan 2011 21:22:27 GMT

Регулируемый прерыватель стеклоочистителя.
Это полезная и простая доработка эл.проводки 3110, 3102 со старыми подрулевыми переключателями под реле стеклоочистителя нового образца (31105) с регулируемой паузой. Именно это реле 72.3777-01 проще всего найти в продаже (190 руб.). На рисунке показана схема переделки

- Откручиваем и отсоединяем старое реле К3 (на панели релюшек оно самое верхнее правое) берем новую колодку под новое реле и перетыкаем провода из старой:

фиолетовый на J, коричневый на S, желтый на 86, синий на 31b
- Желтый провод, т.к. он освобождается, используем, переключив его в разъеме подрулевого на оранжевый провод
- Бросаем зеленый провод от колодки переключателя к реле на контакт 15
- Массу подключаем к 31
- Опять же глядя на схему вытыкаем из колодки переключателя S12 нужные провода и коммутируем их с помощью заранее заготовленных хвостиков с "папами" и "мамами", а именно:
Оранжевый провод параллелим с желтым(как уже выше писалось), синий отсоединяем, изолируем, и на его место перемычку от коричневого.
Инструкция по управлению новой релюхой лежит в её коробке.

Доработка головного света.

barboss98 — Wed, 12 Jan 2011 21:15:56 GMT

Доработка головного света.

Из-за потерь тока в проводке и ЦПС (центральном переключателе света) фары головного света на Волге зачастую светят не так ярко как хотелось бы.

Попробуем исправить этот недостаток, запитав лампы напрямую от аккумулятора через дополнительные реле и предохранители, разгрузив тем самым проводку и ЦПС.

Нам потребуется: 4 шт обычных 4-х контактных реле на 40А с креплением, два предохранителя на 10-15А, провод средней толщины длиной ~5 метров, клеммы и термоусадка (или изолента). Рекомендую использовать лампочки на 60/55Вт.

Из инструментов: набор юного электрика, дрель (будем крепить реле), иструмент для обжима клемм либо паяльник.

Резать родную проводку машины нет необходимости, т.к. всё делаем, как я уже сказал, на клеммах.

Новая схема выглядит так:

Воизбежание короткого замыкания скидываем минусовой провод с аккумулятора.

Подключаемся к колодке предохранителей под капотом.

Через наши новые предохранители разводим провода по силовым контактам реле (30). Отсоединяем от фар синий (ближ. свет) и оранжевый (дальний свет) провода и вешаем их на 85 (или 86) ножки реле. Вторые силовые контакты (87) реле должны быть соединены с фарами.

С правой стороны подкапотного пространства крепим реле возле фары, просверлив предварительно два отверстия.

С левой стороны автомобиля реле прикручиваем рядом с реле включения вентилятора.

Все клеммы изолируем, проверяем наши подключения, подсоединяем аккумулятор и пользуемся))

PS По желанию схему можно упростить, сделать на 2-х реле. Для этого к контактам (87) двух реле (слева на схеме) подсоединяется правая фара аналогично левой. Но такое исполнение менее надёжно.
материалы с © www.volga-gaz.nnov.ru

Электроусилитель руля Калины, Приоры.

barboss98 — Wed, 15 Dec 2010 20:07:17 GMT

В качестве предисловия хочу предупредить, что ЭМУРУ является узлом неремонтируемым и при выходе одного или нескольких элементов, рекомендуется к замене в сборе заводом изготовителем. Вмешательство в устройство, с целью ремонта, может привести к нежелательным и даже трагическим последствиям. ЭМУРУ диагностируется, как и электронная система управления двигателем, через диагностический разъём OBD II. Диагностика осуществляется с целью убедиться в неисправности с последующей заменой в сборе, или исправности узла.
Но для тех кому по барабану все эти рекомендации, выкладываю инфу которая поможет починить электроусилитель или угробиться самому.
Доступно только для пользователейскачать с сервера 1
скачать с сервера 2
скачать с сервера 3
удачи