Диагностика и чип-тюнинг в Тамбове.

Диагностика АБС

barboss98 — Tue, 07 Feb 2012 16:41:48 GMT

ДИАГНОСТИРУЕМ АБС!
Введение
Антиблокировочной системе торможения (АБС) в автосервисе уделяется малое значение, так как считается, что в условиях конвейера она достаточно качественно протестирована на автоматизированном стенде автозавода. В конце концов – это же не система управления инжекторным двигателем, без нормального функционирования которой клиенту просто жить становится невыносимо. Многих устраивает позиция, что при отказе АБС или после ее
отключения, тормозная система автомобиля должна функционировать в штатном режиме, а это не может нанести серьезный урон безопасности движения. Полагаем, что это мнение ошибочно.

Есть ли минусы при установке АБС?
Cпособы экстренного торможения автомобиля на скользкой дороге с АБС и без АБС принципиально отличаются. При отсутствии АБС водитель путем многократного нажатия-отпускания педали тормоза обеспечивает требуемый тормозной путь автомобиля с сохранением управляемости. При наличии АБС водитель должен резко, не раздумывая, нажать и удерживать педаль тормоза, учитывая, что АБС сама сохранит управляемость автомобиля. Но при этом ожидаемый тормозной путь может оказаться на несколько метров длиннее и это нужно прогнозировать!
Ситуация опасна, когда АБС работает нестабильно или реакция ее замедленна, тогда водителю в экстренной ситуации потребуется оперативно менять способ торможения автомобиля. Не менее опасная ситуация, когда электроника АБС исправна (кодов ошибок нет, лампы АБС не горят), а гидравлика отказала, например, произошло «зависание» выпускных клапанов гидромодулятора. В этом случае может произойти полный сброс тормозного усилия в одном или во всех контурах одновременно, что равносильно «потере» тормозов при нажатой педали. Для исключения подобных ситуаций АБС требует периодического инструментального контроля и тестирования автомобилей. Заметим интересный факт. Даже специалисты-разработчики этой системы (фирма «BOSCH») признают, что в отдельных случаях функционирование АБС может привести к серьезной аварии. Например, если Вы спускаетесь на автомобиле по крутому и мокрому или заснеженному склону, то эта система может помешать Вам сблокировать колеса для усиления тормозных сил, так как ее назначение в том и состоит, чтобы не допускать подобную блокировку колес. В данном случае колеса автомобиля будут перекатываться, а не скользить и здесь может не помочь торможение двигателем и ручным тормозом одновременно. Не зря на некоторых импортных автомобилях ставят кнопочку отключения АБС и в осенне-зимний период эта система по большей части не используется. АБС – это западное изобретение, созданное для европейских магистралей, а не для большинства российских дорог и бездорожья. Чем можно диагностировать АБС? Ядром АБС-5 или АБС-8 на автомобилях ВАЗ-ГАЗ-УАЗ является гидромодулятор со встроенным электронным блоком управления (ЭБУ), который выполняет оперативный сброс
давления в тормозных контурах колес, что исключает блокировку колес и сохраняет управляемость автомобиля на скользкой дороге. Для измерения радиальной скорости на каждом колесе установлен датчик, работающий в паре с синхродиском на 48 зубьев. Интенсивность разгона-торможения автомобиля фиксируется датчиком ускорения (для АБС-8). Бортовая диагностика АБС имеет две лампы в комбинации приборов: EBD - внутренняя неисправность ЭБУ, исполнительных механизмов или силовых цепей электропитания гидромодулятора и регулятора тормозных сил; ABS - неисправность внешних электрических цепей датчиков скорости колес или ускорения автомобиля. Лампы должны загораться после включения зажигания на 2…3 с и гаснуть, если неисправностей в системе не обнаружено. Они также загораются при проведении тестов АБС на скорости до 10 км/ч
2
АБС-8 тестируется посредством сканера-тестера СТМ-5 или СТМ-6, а также адаптера АПМ-3, через единый диагностический соединитель, используемый одновременно и для диагностики системы управления двигателем. Приборы позволяют: просмотреть паспорт гидромодулятора и параметры системы, прочитать и сбросить коды неисправностей, активизировать заполнение или слив гидромодулятора, протестировать электрогидропривод и датчики скорости колес.
Для полноценного тестирование АБС в условиях автосервиса необходимо иметь одноосевые или двухосевые тормозные барабаны (с независимым приводом колес), с возможностью измерения тормозных усилий на педали и тормозных сил на каждом колесе.

Как заполнить гидромодулятор?
С целью удешевления в запасные части для автомобилей поставляется «сухой», то есть не заполненный тормозной жидкостью, гидромодулятор фирмы «BOSCH».
Процедура «Заполнение» проводится в условиях СТО как обязательная, в случае установки нового гидромодулятора на автомобиль. Процедура запускается сканером-тестером и представляет собой непрерывный автоматический цикл ~ 90 секунд, во время которого работают все выпускные клапаны гидромодулятора, а по окончании - включаются его насосы. Прервать процедуру можно только выключением зажигания. При выполнении процедуры давление в тормозной системе создается вручную путем циклического нажатия до упора и отпускания педали тормоза с периодичностью ~3...5 с. В случае успешного завершения воздух из полостей гидромодулятора вытесняется тормозной жидкостью, и педаль тормоза становится «жесткой». В противном случае заполнение необходимо повторить. Вся остальная тормозная система прокачивается традиционным способом. По завершению можно записать статус заполнения гидравлического блока в процедуре «Параметры/Запись статуса» командой «00-Заполнен».
Нормально заполненный гидромодулятор, если он не снимался с автомобиля, не требует повторного заполнения, даже в случае ремонта тормозной системы.

Что дает тест привода и датчиков скорости колес?
Для проверки используются тормозные барабаны и сканер-тестер. Время вращения барабанов должно быть не менее 20 с. Процедура «Тест привода» выполняет команды управления исполнительными механизмами гидромодулятора с целью оценки их исправности, правильности подключения тормозных трубок и контроля тормозных сил колес. Контрольные цифры тормозных сил для автомобилей различны, например, для автомобилей
УАЗ: норма высокого давления (подъем давления) - передних (MIN=2,0 кН) и задних колес (MIN=0,9 кН), норма низкого давления (сброс давления) - MAX=0,4 кН. Если минимальное тормозное усилие при подъеме давления в тормозном контуре ниже нормы, то вероятно: - недостаточное усилие на педаль тормоза (ошибка водителя); - неисправность тормозных цилиндров или колодок;
- наличие воздуха в тормозной системе и гидромодуляторе;
- неисправность гидромодулятора.
Если максимальное тормозное усилие при сбросе давления в контуре остается большим или
скорость изменения тормозных сил очень низкая, то вероятны:
- чрезмерное усилие на педаль тормоза (ошибка водителя);
- засоренность тормозной системы или грязь в тормозной жидкости;
- механические повреждения и деформация тормозных трубок при их прокладке или при
сильной затяжке, несоответствие проходного сечения трубок номиналу;
- неисправность тормозных цилиндров или подклинивание тормозных колодок;
- неисправность гидромодулятора.
Для проверки исправности гидромодулятора отсоединить его от жгута проводов АБС и проверить работоспособность тормозов с отключенной АБС. Если тормозная система неработоспособна, то необходимо заменить гидромодулятор. Процедура «Тест датчиков» позволяет проверить исправность датчиков скорости колес и правильность разводки их электрических цепей.
3
Допустимый диапазон изменения скорости колеса от номинальной скорости вращения тормозных барабанов не более +-0,5 км/ч. Если скорость колеса ниже номинала, то вероятно:
- отсутствует синхродиск, неправильная его установка или дефект производства;
- грязь или стружка в канале датчика скорости колеса;
- не установлен или не подключен датчик скорости колеса;
- перепутано подключение датчика или обрыв жгута проводов;
- повышенное давление в шинах;
- неисправность тормозного стенда.
Если скорость колеса выше номинала, то вероятно:
- дефект производства синхродиска;
- неисправность датчика скорости колеса или канала ЭБУ;
- пониженное давление в шинах;
- неисправность тормозного стенда.
Если допустимая разница между максимальной и минимальной скоростью колеса превышает
0,6 км/ч, то вероятно:
- торможение колеса из-за неисправности тормозных цилиндров или колодок;
- повышенное биение подшипника оси колеса;
- неправильная установка синхродиска или дефект его производства;
- неисправность или повреждение синхродиска;
- угловое положение колеса к барабану за счет поворота руля (ошибка водителя);
- неисправность датчика скорости или канала ЭБУ;
- неисправность тормозного стенда.
При всем уважении к стендам, Вы можете просто «вывесить» колеса и на скорости посмотреть, которые из них подтормаживают.

Коды неисправности АБС-8
Код Наименование кода неисправности (ошибки)
4035 Неисправность цепи датчика скорости колеса переднего левого
4040 Неисправность цепи датчика скорости колеса переднего правого
4045 Неисправность цепи датчика скорости колеса заднего левого
4050 Неисправность цепи датчика скорости колеса заднего правого
4060* Неисправность контура № 1 насоса или выпускного клапана левого переднего колеса
4065* Неисправность контура № 2 насоса или впуского клапана левого переднего колеса
4070* Неисправность контура № 1 насоса или выпускного клапана правого переднего колеса
4075* Неисправность контура № 2 насоса или впускного клапана правого переднего колеса
4090* Неисправность контура № 1 насоса или выпускного клапана заднего моста
4095* Неисправность контура № 2 насоса или впускного клапана заднего моста
4110* Привод (мотор) насоса плохо работает или не останавливается
4121 Неисправность цепи реле клапанов
4161 Неисправность цепи датчика педали тормоза
4245 Ошибка частоты датчика скорости колеса
4287 Неисправность цепи датчика ускорения
4550* Неисправность электронного блока управления
4800 Низкое или высокое напряжение бортовой сети
* - неисправность устраняется только заменой гидромодулятора.

На что обращать внимание при ремонте системы тормозов с АБС?
Наличие АБС на борту предъявляет повышенные требования к качеству сборки агрегатов и элементов тормозной системы автомобиля. АБС - это энергоемкая система с пиковым потреблением от бортовой сети до 35А, что требует надежного крепления проводов «питания» и «массы». При нарушении контактов в силовых цепях ЭБУ заносит в свою энергонезависимую память коды: 4121 - неисправность цепи питания клапанов, 4800 - низкое (высокое) напряжение бортовой сети.
4
При трассировке жгута проводов АБС по шасси (кузову) необходимо исключить возможность повреждения кабелей датчиков скорости горячим трубами системы выпуска, рулевой колонкой и передними колесами при предельных положениях руля – для чего необходимо пользоваться штатными элементами крепления, предусмотренными для фиксации жгута. Быстродействие АБС зависит от активного сечения тормозных трубок, поэтому нужно
внимательно осматривать штуцерные соединения трубок перед их сопряжением, так как возможно замятие трубок при несовпадении конусов.
Не забывайте, что АБС – это конструктивно очень уязвимая система, так как датчики скорости колес и их кабели расположены достаточно низко и легко могут быть повреждены или оборваны ветками, камнями или кузовом автомобиля при его глубокой просадке. Если вы решили демонтировать АБС, то не забывайте, что на некоторых автомобилях потребуется установить регулятор тормозных сил заднего (переднего) моста, функцию которого
выполняет эта система.

использовались материалы http://2a2.ru

Азбука впрыска Для начинающих

barboss98 — Sun, 13 Mar 2011 08:47:45 GMT

Азбука впрыска Для начинающих

симптомы типичных впрысковых недугов

barboss98 — Fri, 28 Jan 2011 20:24:54 GMT

симптомы типичных впрысковых недугов

Новые "ВАЗ" с системами впрыска, мощным и экономичным двигателем хороши в дальних поездках. Но именно там, вдалеке от "продвинутых" СТО и квалифицированных специалистов, тревожный сигнал "Check Engine" (Check Engine - лампочка на щитке приборов говорящая о том что ЭБУ(электронный блок управления) обнаружил проблемы в системе управления двигателем), особенно пугает путешественников. Одни ударяются в панику и, боясь необратимых последствий, достают из багажника трос. Другие, напротив, хладнокровны: раз мотор работает, значит, лампа "просто ошиблась" и "сама погаснет" - можно ехать в прежнем темпе.
Умение распознавать симптомы типичных впрысковых недугов, представлять, чем грозит горящая желтая лампа, поможет сохранить нервы, деньги, время и мотор. Если двигатель исправен, сигнал "Check Engine" должен погаснуть через 0,6 секунды после пуска - этого хватает на то, чтобы система самодиагностики убедилась: все в порядке. Если все же лампочка продолжает гореть, то есть место присутствие неисправности, которую возможно выявить с помощью специального мотор-тестера на СТО или своими силами. Что касается “своими силами” – это поверхностная диагностика, которая может дать примерное определение неисправности, причина этому – отсутствие специальных измерительных приборов и параметров компонентов системы впрыска. Но в дороге, в отсутствии СТО, это может помочь Вам и придать уверенность, что машина все-таки доедит до назначенного пункта.
Что-то не работает, что теперь может быть?

Датчик положения коленчатого вала
Что угодно, но только не это. Это единственный датчик, неисправность которого не позволит доехать даже до гаража. Отказ его - явление исключительное. Устанавливается на приливе корпуса масляного насоса на расстоянии (1 ± 0,4) мм от вершины зубцов шкива коленчатого вала. По импульсу синхронизации от датчика положения коленчатого вала, контроллер определяет положение и частоту вращения коленчатого вала и рассчитывает момент срабатывания форсунок и модуля зажигания.

Бензонасос - никуда не уедешь. Если бензонасос стал хуже работать, причины в основном из-за грязи и воды в бензине, то появляются провалы, потеря мощности, хлопки во впускную систему. Если же он совсем умирает, то ехать дальше машина не будет: сердце остановилось.
При неисправности всех остальных датчиков и механизмов двигатель будет работать: компьютер перестроится на аварийную программу.

"Гибель" датчика положения распредвала (фазы) неискушенному ремонтнику без диагностического оборудования обнаружить весьма сложно. Хотя двигатель и работает в нештатном режиме попарно-параллельной подачи топлива, когда каждая форсунка срабатывает в два раза чаще (один раз за каждый оборот коленвала) - определить это на слух не пытайтесь. Выхлоп теряет былую чистоту, но поймать увеличение токсичности удается только замерами по ездовому циклу. Понять, что мотор нездоров, можно по возросшему расходу топлива. Еще один признак неисправности - сбои в работе системы самодиагностики. К другим неприятным для двигателя последствиям отказ датчика фазы не приведет.

Если Ваша машина потребовала "игры" педалью газа при пуске, потеряла былую резвость на режимах максимальной мощности и крутящего момента, скорее всего, виноват датчик массового расхода воздуха. Система управления, реагируя на его отказ, "позднит" зажигание на 10-12о. При этом отклик на педаль газа в начале разгона может даже улучшиться. Выхлоп станет грязнее, а мотор заметно прожорливей. Не требуя от автомобиля былой прыти, вполне можно добраться до дома, даже если впереди несколько сотен километров.

Гораздо трудней ехать с неисправным датчиком положения дроссельной (4) заслонки. Симптомы хорошо заметны - потеря мощности, неприятные рывки и провалы на разгоне, неустойчивые холостые обороты, нет торможения двигателем. Двигатель словно подменили, а сигнальная лампа может и не загореться. Блок управления способен определить обрыв или короткое замыкание датчика и его цепи, но пасует перед "плавающим" сигналом. Долгая езда с этой неисправностью не просто неприятна, а опасна. При больших нагрузках компьютер, не получая должной информации, будет исходить из того, что автомобиль движется в умеренном режиме, на экономичной смеси. Поэтому езда "с педалью в полу" приведет к перегреву и детонации со всеми вытекающими последствиями. Двигаться до гаража или станции сервиса следует в этом случае не торопясь, в щадящем темпе.

Неисправный регулятор добавочного воздуха (5) дает о себе знать затрудненным пуском с отпущенной педалью газа и неустойчивыми холостыми оборотами. Узел неразборный, если не помогла промывка каналов холостого хода и дроссельной заслонки, придется менять его целиком.

Если вышел из строя датчик температуры охлаждающей жидкости, компьютер принимает пусковую температуру двигателя равной 0оС и дает соответствующую команду регулятору добавочного воздуха. Неоптимальное соотношение количества бензина и воздуха затруднит пуск в мороз. Уже через две минуты после того, как мотор все-таки пустили, компьютер решит, что температура охлаждающей жидкости достигла 80оС. Так что не только пускать, но и прогревать двигатель придется, работая педалью газа. Другая неприятность ждет водителя, когда мотор нагреется до температуры, близкой к критической, например, в жару, в пробке. Компьютер, получая неверный сигнал и считая, что температура "Тосола" в норме, не откорректирует угол опережения зажигания. Двигатель потеряет мощность и будет детонировать.

Крайне редко выходит из строя датчик детонации. Чаще поврежденными оказываются подходящие к нему провода. Их нужно проверить, если лампа самодиагностики загорается при 3000 об/мин и выше. Мотор станет более чувствителен к качеству бензина - заправка непроверенным топливом приведет к "стуку пальцев".

Выход из строя катушки зажигания, к сожалению, не редкость. Признаки - провалы при разгоне, потеря мощности, неустойчивые холостые и, наконец, полное отключение двух цилиндров. Если вам необходимо проехать несколько километров с "двоящим" мотором, отключите разъемы соответствующей пары форсунок, чтобы бензин не смывал масло со стенок нерабочих цилиндров и не попадал в картер.

Датчик кислорода (L-зонд) - вроде ничего серьезного, только люди начинают со временем понимать, что такое парниковый эффект, топливо расходуется зря и нейтрализатор умирает, а за ним резко падает мощность.

Необходимо отметить, что более точная диагностика возможна, только с применением специального оборудования: мотор-тестер, манометр для измерения давления топлива, технические параметры. Визит на СТО позволит сэкономить деньги при покупке датчиков, которые как Вам показалось вышли из строя. Так как нерабочий датчик – это не всегда поломка самого датчика, но и электропроводки и ЭБУ.

Влияние нагара на режим работы двигателя

barboss98 — Thu, 23 Dec 2010 18:07:20 GMT

Еще одним фактором, который влияет на режим работы двигателя - является нагар на стенках камеры сгорания.

Влияние наличия нагара проявляется в ухудшении условий для охлаждения головки блока двигателя, в повышении фактической степени сжатия рабочей смеси, а также в том, что нагар может оказывать каталитическое действие, вызывая самовоспламенение работы смеси.

При изменении режимов работы двигателя нагар может разрыхляться и расслаиваться, при этом, частицы, отделившиеся от стенок камеры сгорания легко перегреваются и могут провоцировать возникновение калильного зажигания.

В совокупности - эти факторы способствуют созданию условий, при которых невозможно нормальное сгорание топливной смеси.

Поэтому, в случае, если во время форсированной езды по автомагистрали в двигателе прослушиваются какие-то непонятные стуки - это не детонация. Логичнее объяснить их самовоспламенением топлива из-за перегрева двигателя или обильного нагара в камерах сгорания. Однако, если стуки проявляются на переменных режимах работы двигателя, то это признак детонации.

Работа двигателя после выключения зажигания

barboss98 — Thu, 23 Dec 2010 18:06:20 GMT

Работа двигателя после выключения зажигания, то есть в режиме минимальной нагрузки (на холостом ходу), - наиболее вероятна после движения автомобиля в условиях, которые способствуют повышенному нагреву деталей двигателя.

В таких условиях, уже после выключения зажигания, коленчатый вал под действием инерции продолжает свое движение, в результате чего топливная смесь попадает в один из цилиндров двигателя и при медленном сжатии успевает нагреться до температуры самовоспламенения, а после этого следует рабочий цикл, который приводит к захвату топливной смеси другим цилиндром и т.д. Работа двигателя в таком режиме может продолжаться на протяжении от нескольких секунд - до нескольких минут (процесс будет продолжаться до тех пор пока двигатель постепенно не остынет).

Также, следует отметить, что, кроме нагрева деталей двигателя, на продолжительность работы двигателя влияют отработавшие газы, оставшиеся в цилиндре после предыдущего рабочего цикла, так как на низкой частоте вращения вентиляция цилиндров значительно хуже. Поэтому, отработанные газы, смешиваясь со свежей топливной смесью, прогревают ее, улучшая условия для самовоспламенения. Кроме этого, снижение концентрации рабочей смеси за счет разбавления отработанными газами - исключает возникновение детонации, поэтому работа двигателя после выключения зажигания практически безопасна, не смотря на неравномерность его вращения.

Практически все современные двигатели оборудованы электромагнитным клапаном, который перекрывает подачу топлива в карбюратор через систему холостого хода после выключения зажигания, и поэтому исключает возможность его работы в таком режиме.

Поэтому, работа двигателя современного автомобиля после выключения зажигания может свидетельствовать о неисправности вышеуказанного электромагнитного клапана или о неисправности цепей его управления.

Для того, что бы остановить двигатель, продолжающий работать после выключения зажигания, - необходимо ненадолго глубоко нажать на педаль газа (что бы в камеру сгорания попало большое количество топливной смеси, которое охладит перегретые детали и устранит условия для возникновения процесса самовоспламенения).

Еще одним способом, который позволяет сократить продолжительность работы двигателя после выключения зажигания, - является понижение частоты вращения двигателя на холостом ходу, однако при этом может повыситься токсичность выхлопных газов, а также ухудшаются условия его смазки.

Калильное зажигание: условия и причины возникновения

barboss98 — Thu, 23 Dec 2010 18:04:45 GMT

Детонация и калильное зажигание - это два разных явления.

Калильное зажигание - это процесс воспламенения топливной смеси поверхностью какой-либо чрезмерно нагретой детали камеры сгорания.

При калильном зажигании сгорание смеси происходит как обычно, однако несколько преждевременно и равносильно самопроизвольному увеличению угла опережения зажигания по отношению к оптимальному значению. В таком режиме мощность двигателя внезапно и резко падает, и если не снизить нагрузку на двигатель - перегретые детали будут повреждены.

Теоретически, разделяют два случая калильного зажигания - до возникновения искры между электродами свечи зажигания или после этого.

Реальную опасность для двигателя представляет только первый случай.

Наиболее типичной причиной возникновения калильного зажигания является перегрев свечей зажигания, который может возникнуть в случае использования слишком "горячих" свечей зажигания.

Кроме этого, источником калильного зажигания могут быть выпускной клапан или поршень. Здесь следует отметить о том, что температура, при которой может произойти калильное зажигание от перегретого клапана или поршня - меньше, чем у свечи, так как воспламеняющая способность зависит не только от величины нагрева, но и от величины площади поверхности перегретой детали.

Также, здесь следует отметить, что перегрев выпускного клапана может быть спровоцирован неправильной регулировкой газораспределительного механизма, в результате которой выпускной клапан зажат настолько, что не в состоянии герметично закрывать отверстие в головке двигателя для выпуска выхлопных газов из камеры сгорания.

Основные причины возникновения калильного зажигания является чрезмерно раннее зажигание и эксплуатация двигателя в течение продолжительного времени в режиме максимальной мощности, на максимальных оборотах (недостаточное охлаждение блока цилиндров и его головки), когда полностью открыта дроссельная заслонка (обогащенная топливная смесь).

Таким образом, калильное зажигание возникает в режиме максимальной мощности двигателя.

Причины детонации двигателя

barboss98 — Thu, 23 Dec 2010 18:04:06 GMT

Стук, возникающий при разгоне автомобиля, многие классифицируют как "стук пальцев", что не верно, - это результат детонации.

Одной из причин детонации может быть чрезмерно раннее зажигание. При этом топливная смесь воспламеняется преждевременно, а высвобождаемая энергия затрачивается только на увеличение силы трения в кривошипно-шатунном механизме и может привести к повреждению пар трения (например, к образованию задиров на коленвале и вкладышах).

Еще одной причиной детонации является использование более низкооктанового топлива, чем это предусмотрено в технических требованиях изготовителя конкретного двигателя (например, использование бензина А-76 вместо А-95).

Фактически, низкооктановые бензины - рассчитаны на использование в двигателях, степень сжатия в которых ниже, чем в тех двигателях, которые рассчитаны на использование более высокооктановых бензинов. Поэтому, топливная смесь, приготовленная из низкооктанового бензина (при ее использовании в двигателе с более высокой степенью сжатия) - детонирует (сгорает со скоростью взрыва), при чем выделяется большое количество тепловой энергии, что в свою очередь, при продолжительной эксплуатации двигателя приводит к его серьезным повреждениям.

Признаками детонации двигателя является черный дым из выхлопной трубы и падение мощности двигателя из-за нарушения процесса горения топливной смеси.

Полное отсутствие детонации - тоже плохо и может свидетельствовать либо о слишком позднем зажигании, либо об использовании более высокооктанового бензина.

Компьютерная диагностика своими силами

barboss98 — Thu, 23 Dec 2010 17:46:06 GMT

О процедуре тестирования.

Где находится диагностический разъем в моей машине?

Диагностический разъем в английских текстах называется DLC (Diagnostic Link Connector) или Diagnodtic Port. В сети много онлайн-справочников по их расположению, есть и скомпилированные hlp-фалы.

Хороший справочник с распиновкой: http://spidometrs.ru/raspinowka.

Краткий справочник по VAG от Ross-Tech: http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/dlc.html

Порядок подключения:

Адаптер подключаем к выключенному компьютеру (ком-порт нельзя перетыкать <на ходу>). Машину заглушить, выключить зажигание. Подключить адаптер к диагностическому разъему. Включаем компьютер, включаем зажигание. После этого можно приступить к тестированию. Отсоединяемся в обратном порядке. Нежелательны случайные отсоединения (контроллер должен получить команду <завершения связи>), перемыкания, и т.д. В ходе работы двигатель можно запускать и глушить. При выключении зажигания адаптер, как правило теряет связь с контроллером и потребуется новая инициализация связи из программы.

Собсно тестирование.

В ходе тестирования устанавливается связь с одним из контроллеров. Чем современнее и сложнее машина, тем контроллеров больше. Как правило, это ECU (Engine Control Unit) - блок управления двигателем (он же <ЭБУ> в некоторых текстах), доска приборов, иммобилайзер. Свои контроллеры имеют климат-контроль, ABS, эйрбэги, АКПП, и т.д.

Связь с контроллером устанавливается нажатием соответствующей кнопки в программе, либо введением его адреса вручную. Программа начинает посылать сигналы, ждать, и т.д. Чем-то это всё смахивает на работу с модемом. Дозвон, установление связи, обмен данными, отключение, и т.д. После установления связи с контроллером, согласно диагностическому протоколу VAG можно выполнять ряд функций: чтение и стирание ошибок, чтение данных, и целый ряд специфических функций, о которых следует писать отдельно и тщательно.

Чаще всего нужно диагностировать именно двигатель и его системы.

Для получения достоверных данных от ECU необходимо:

Прогретый двигатель - температура ОЖ>80

Отключены все потребители электроэнергии

Отключен кондиционер (климат-контроль)

Стерты ошибки.

Чтение данных можно (иногда нужно) проводить в движении. Многие параметры нельзя проверить без полной нагрузки. Для двигателей TDI полная нагрузка - это 3я передача, газ до пола, 3000 об/мин. Для таких случаев удобно использовать запись потока данных в файл для последующего анализа. Как правило, программы позволяют это делать.
http://avto-diagnostika.narod.ru/index.html

Компьютерная диагностика своими силами

barboss98 — Thu, 23 Dec 2010 17:44:35 GMT

Подробнее об адаптерах.

Адаптер может состоять из примитивного набора деталей, а может быть напичкан сложными микросхемами. Он может быть выполнен в виде отдельной коробочки с разъемами или в виде готового кабеля, где адаптер упрятан внутри разъема (поэтому иногда говорят просто <кабель>, подразумевая кабель с адаптером. (Не путать с удлинителями и переходниками!). Адаптер может поддерживать один или несколько протоколов обмена. Адаптер бывают двух видов по виду подключения к

компьютеру: для COM-порта и для USB-порта.

А вот и третий вид:

Эти ребята http://www.vitalengineering.co.uk/index.htm начали делать даже беспроводные адаптеры с Bluetooth. Замечательная вещь, но во-первых цена кусается, а во-вторых, я так и не понял, поддерживает ли он ваговские протоколы. На сайте говорится только об ODBII.

Принципиальный вопрос - USB или COM? USB-адаптер скорее всего подойдет тем, у кого есть ноутбук без COM-порта (хотя это можно решить и по-другому - см. выше). Имейте в виду: использовать USB-адаптер совместно с КПК нельзя! Для наладонников нужен только COM-адаптер.

Для десктопа и КПК подойдет простой адаптер для ком-порта.

Возможно, в настольном компьютере свободным окажется только ком-порт с 25-пиновым разъемом, в то время как адаптер имеет 9-пиновый разъем. В таком случае проще заменить колодку со шлейфом (то, что втыкается в материнскую плату) на 9-пиновый вариант.

По интернету гуляет множество схем, по которым можно сделать самодельный адаптер для COM-порта. В России продаются даже наборы радиодеталей для самостоятельной сборки. На просторах импортного интернета также можно найти много разных адаптеров серийного производства.

А вот с популярной программой VAG-COM получается такая засада. С некоторых пор, Ross-Rech, производитель данной программы начал изготавливать собственные <хитрые> адаптеры (в том числе и USB). И новые версии VAG-COM работают только с <родным> адаптером. Цены на комплект, с учетом доставки из Америки, мягко говоря, недемократичны для украинских автолюбителей. Китайцы быстро начали делать дешевые копии оригинального адаптера Ross-Rech. Но защита оказалась хитрее, и на сегодня я не встречал отзывов об успешном использовании последних версий VAG-COM с неоригинальным адаптером (если я что-то не так понял, или не прав - поправьте). Поэтому многие успешно пользуются копиями старых версий вкупе с самодельным адаптером. Надо сказать, что в новых версиях VAG-COM ничего такого супернеобходимого нет, поскольку сама по себе программа примитивна, и главная её задача - выводить на экран цифры из контроллера и наоборот, посылать туда введенные цифры.

Где купить адаптер?

Вот что мне удалось нарыть в Киеве:

Вот AlOdin

http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=5248

продает USB-адаптеры. Насколько я понимаю, в комплекте идет драйвер, который эмулирует COM-порт. Таким образом, VAG-COM работает через этот муляж. Эти адаптеры он отдавал на реализацию в павильон 9В на кардачах. Где их лучше купить сейчас, не знаю - попробуйте связаться с ним лично.

Fusion

http://audi.org.ua/phorum/profile.php?f=2&id=1584

http://audi.org.ua/phorum/read.php?f=2&i=16850&t=16850

Изготавливает простые адаптеры для ком-порта. Рекордно низкая цена в 90 грн.

Вполне приемлемый вариант для автолюбителя. Грозился сделать вариант с Bluetooth.

Засветился на autoua, тут координаты свои давал

http://www.autoua.net/auto_f....=1&vc=1

Еще что-то.

http://www.car-shop.com.ua/diag/kl.html

http://www.autozone.kiev.ua/price.html

Не знаю больше..

Можно попробовать купить адаптер за рубежом через интернет с доставкой курьерской почтой. Но тут я не советчик. Кстати, вот китайский производитель, грозится продать поштучно: http://www.one-stop-factory.com/

Это те самые китайцы, которые содрали оригинальный кабель от Ross-Rech, но этот клон умер ..

Лично я купил адаптер почти случайно: электрик на СТО согласился продать свой старый самодельный адаптер. В моем случае адаптер выполнен в виде отдельной коробочки. Для подключения к ком-порту настольного компьютера я использую нуль-модемный кабель (10грн). Для подключения на стороне авто пришлось купить кусок трехжильного кабеля и прицепить к нему разъем (~5 грн).

Перед покупкой адаптера стоит сначала убедиться, что он будет работать с тем софтом, который вы планируете использовать, и с теми авто, которые вы будете тестировать.

В простых вариантах К-Line адаптеров, тот конец кабеля, который втыкается в машину, оканчивается тремя проводками: один - <масса>, второй - <плюс> (питание) и собственно К-линия, по которой идет обмен. Кончики кабеля аккуратно зачищаются и пропаиваются, так чтобы их можно было воткнуть в соответствующие гнезда диагностического разъема. Дорогие адаптеры часто имеют готовый 16-пиновый разъем стандарта ODB. (Кстати, наличие розетки типа ODB не означает, что этот протокол поддерживается.) Большинство относительно новых VAG-авто имеют разъем типа ODB. Исключение - микроавтобусы LT, на которых разъем круглый, с множеством дырок, каждая из которых предназначенна для связи с конкретным контроллером.

Не спрашивайте меня, что такое К-Line, KL-Line или KKL-Line - инфа в интернете есть, а меня вполне устроило, что все задачи решаются с помощью К-Line.

См. фото.

1. Конец кабеля, который втыкается в диагностический разъем. К проводкам скотчем прилепил бумажки с подписями.

2. Диагностический разъем типа ODBII на автомобиле VW. Он имеет 16 контактов. Первый ряд - там, где "ушки", нумеруется слева направо с 1 до 8. Нижний ряд - с 9 до 16. Дырочки имеют размер 1,5х0,8мм. Из всех этих дырочек задействованы всего 4. В них видны металлические контакты, остальные пусты.

4 и 5 контакты предназначены для подключения массы (вроде бы как один из них - масса кузова, а другой - масса двигателя, но я подробностей не знаю). Имейте в виду, что контакты могут присутствовать как в обоих дырочках, так и лишь в одной из них.

Плюсовой провод, от которого происходит запитка адаптера, подключается к самому последнему, 16-му контакту.

К-линия находится в гнезде под номером 7.

На машинах постарше всё совсем не так - там два разъема с двумя контактами.

3. Провода подключены к разъему..

4. ..и через минуту, с умным видом фтыкаем в экран..
http://avto-diagnostika.narod.ru/index.html

Компьютерная диагностика своими силами

barboss98 — Thu, 23 Dec 2010 17:42:32 GMT

Это даже не столько отчет, сколько попытка поделиться инфой <для чайников>: быть может, кому-то это сможет помочь.
Предупреждение: Важно! Некоторые операции, при неправильном применении могут привести к неприятным последствиям. Поэтому нужно делать только то, в чем уверен на 100%.

О чем речь.

Большинство автомобилей имеют специальные диагностические разъемы, через которые может быть организован обмен данными между блоками управления автомобиля и специальным диагностическим оборудованием. В качестве оборудования может выступать обычный компьютер, подключаемый через специальный адаптер. Существуют разные компьютерные программы, с помощью которых можно получить сообщения об ошибках, прочесть данные с различных блоков и систем.

Без такой диагностики поиск и устранение неисправностей в современных автомобилях почти невозможен.

Простые диагностические операции может освоить каждый автолюбитель.

Зачем это нужно.

Экономить время, деньги и нервы.

Например, машина стала плохо ехать. Вы втыкаете компьютер, и видите, что расходомер воздуха выдает значения.. ну, скажем 10..60 вместо 10..150. Заказываете новый, и в удобное для себя время меняете его самостоятельно или с помощью любого слесаря. Или, к примеру, выявляете обрыв цепи датчика температуры ОЖ. За пару минут все исправили.. Не пришлось звонить, записываться, терять полдня в дорогостоящем сервисе... А если учесть, что грамотных диагностов на всяких СТО очень мало, иногда можно самостоятельно выявить и более сложные неисправности.

Но не все так просто, конечно. Для того чтобы знать, что делать, куда давить, куда смотреть, и что все это означает, нужно знать устройство автомобиля, разобраться с программой, кодами ошибок, процедурами проверки и т.д.
Тем не менее, даже примитивных операциях чтения ошибок, уже можно выиграть время и деньги.

Что для этого нужно.

1) Адаптер.

2) Компьютер.

3) Программа.

4) Информация.

Адаптер.

Это такая кучка радиодеталек, собранных в хитрую схемку, которая позволяет обеспечить обмен данными между портом компьютера и разъемом автомобиля по соответствующему протоколу. Это посредник, согласовывающий (адаптирующий) эл. параметры.

Компьютер.

Соединительный кабель от адаптера втыкается в ком-порт компьютера (вариант USB следует оговорить отдельно) Требования к компьютеру минимальны. У меня всё заработало на древнем P100. ОС - W98 и выше. В случае с КПК, есть диагностические программы для ОС Pocket PC.

Принципиальные момент - десктоп или ноутбук или <наладонник>.

Об этом подробнее.

Если у вас есть такое место, где можно установить <большой> компьютер для диагностики, и к нему можно подъехать машиной, то можно обойтись и самым примитивным десктопом. Это можно сделать в частном доме (выкинуть кабель в форточку), гараже, на работе - в боксе, складе, и т.п. Следует учесть, что слишком длинный кабель может стать причиной плохой связи, либо отсутствием таковой. Метров 5 будет нормально. Если больше - надо пробовать. В цепочке компьютер-адаптер-авто следует удлинять участок адаптер-авто. Главный недостаток десктопа - нельзя снимать показания в динамике. Дело в том, что некоторые параметры проверяются при полной нагрузке двигателя - 3я передача и газ в пол. Тут без ноутбука (или КПК) не обойтись. Но чаще всего, такие тесты - для <продвинутых>, для скурпулезного поиска сложных неисправностей, диагностики турбины, и пр. А для того, чтобы просто прочесть/стереть ошибки, посмотреть основные параметры, динамика не требуется. Кроме того, многие сервисные процедуры и проверки выполняются именно на холостом ходу. Иногда, запуск двигателя и вовсе не требуется (например, чтобы перепрограммировать "напоминалку" замены масла в приборной доске). Поэтому, установка старенького компьютера в гараже для диагностики - вполне разумное и бюджетное решение.

Ноутбук всем хорош, но не все имеют ком-порт.

Типовые решения

- покупка по дешевке древнего б/ушного ноутбука с ком-портом исключительно для диагностики.

- покупка специального диагностического адаптера для USB - порта.

- покупка прибамбаса PCMCIA - > COM (недешево) и работа с обычным адаптером для ком-порта.

КПК - тоже компьютер . На первый взгляд, никаких COM-портов у него не видно, но об этом отдельно.

Программа.

Программа, установленная на компьютере посылает сигналы через ком-порт (или USB-порт) в адаптер, который в свою очередь транслирует их на контроллер в автомобиле. Контроллер посылает ответные сигналы, которые программа получает и интерпретирует (визуализирует).

Обмен управляющими сигналами и данными происходит согласно определенному протоколу. Как правило, каждый автопроизводитель имеет свои протоколы обмена.

Есть как бы универсальный протокол ODB-II, но он не везде поддерживается, и его возможности ограниченны.

Сразу оговорюсь, что тема ODB-II у меня не раскрыта .

Кому, интересно, несколько ссылок по ODB-II:

http://www.abs.msk.ru/new/03/1999/soder/47.htm

http://www.ardio.ru/obd2.php

http://injectorcar.ru/doc/index.php?id=7

http://www.americauto.ru/content.files/obd.htm

Разные программы обычно приспособлены для работы с каким-нибудь одним протоколом и его модификациями.

Здесь и далее в основном речь идет о тестировании VAG (Audi, VW, SEAT, Skoda), хотя общие моменты для всех одинаковы.

Де-факто, стандартом для компьютерного тестирования автомобилей VAG стала программа "VAG-COM". Она обеспечивает обмен данными по родным, ваговским диагностическим протоколам. Её автор - энтузиаст из америки Uwe Ross, а ныне - успешное предприятие :

http://www.ross-tech.com/vag-com/index.html

По сети гуляет множество разных копий, кряков, и есть даже полностью русифицированный вариант.

Имейте в виду, что программа - не доктор, и не руководство по ремонту. Она не может поставить диагноз. Всё, что она делает - это вывод (на экран, на печать, или в лог-файл) данных, полученных из авто. И всё. Только некоторые вещи получили некоторую <автоматизацию> - например, опрос контроллеров по заранее записанным адресам, и пр. Правда, у VAG-COM есть пару <фишек>. Первое - это коллекция т.н. lbl-файлов, в которые упрощают понимание данных конкретного контроллера, обеспечивают правильные подписи под цифрами, и пр. Эти файлы можно редактировать, или создавать свои, соблюдая определенный формат.

Вторая фишка - это коллекция кодов ошибок (она хранится в шифрованном файле). Дело в том, что контроллер выдает только цифру - код ошибки. А значение кода для <широких масс> официально никем не публикуется. Поэтому нужно было извлечь из официальных мануалов тысячи текстовых строк, благодаря чему, на экране вы можете увидеть ещё и текст, например:

19521 4C41 P3065 Ventil 3 fur Ladedruckbegrenzung-N388 Kurzschluss nach Masse

(так напишет фирменный прибор, а в VAG-COM это на английском).

Шифрование не помешало одному умельцу из сопредельного государства перевести коллекцию кодов на русский, и зашифровать обратно:

19521 4C41 P3065 Клапан 3 ограничения давления наддува-N388: короткое замыкание на массу

Нет гарантии, что какая-то ошибка есть в <коллекции>. Вполне возможно, что будет только цифра. Тогда нужно искать источники типа ELSA. Отдельные списки ошибок с переводами уже начали появляться в сети.

И тут мы подходим к разделу..

Информация.

Данные компьютерной диагностики совершенно бесполезны, если вы не знаете устройства своего автомобиля, расположение и назначение разных узлов и деталей, способов из проверки, и замены. Кроме того, нужно понимать, что означают цифры, которые вы видите. Нужно знать, какими они должны быть. Например, показания расходомера воздуха должны лежать в определенных пределах на разных режимах. Вам придется их узнать. Также и по другим датчикам. Неправильная работа датчика не всегда приводит к появлению записи об ошибке. Т.е. опрос блока говорит, что ошибок нет, а на самом деле, датчик температуры врёт. (Для многих двигателей есть подсказки в лейбл-файлах VAG-COM). Кроме чтения данных, есть еще несколько функций, для которых необходима точная информация. Например, <адаптация> - некоторые параметры работы ECU нужно корректировать после ремонтов / замен, и пр. Для доступа к адаптации нужно ввести <секретный> код. Его тоже нужно знать. <Тест исполнителей> (Output Tests) - тест некоторых систем, не имеющих обратной связи. После запуска теста что-то должно менять звук, что-то щелкать, что-то моргать - нужно знать, где, что и как. Полную информацию по конкретной машине можно найти только в ELSA. Но иногда достаточно проконсультироваться в какой-нибудь конфе . На самом деле всё не настолько сложно. Но знания добываются с трудом .

http://avto-diagnostika.narod.ru/index.html