Диагностика и чип-тюнинг в Тамбове.

Теплоизоляция и гидроизоляция

barboss98 — Thu, 22 Sep 2016 09:50:12 GMT

Тепло- и гидроизоляция являются важнейшими этапами при строительстве гаража. Именно они обеспечивают его сохранность и длительную эксплуатацию.

Теплоизоляция

Теплоизоляция обычно состоит из основного теплоизоляционного слоя, наружного защитного слоя и креплений. Основной теплоизоляционный слой обеспечивает защиту помещения от проникания холода и состоит обычно из материалов, обладающих низкой теплопроводностью. Наружный защитный слой предохраняет основной теплоизоляционный слой от повреждения, попадания влаги. Защитное покрытие выполняют из штукатурных растворов, синтетических пленок, стеклопластиков, асбоцементных материалов и др. Крепления обеспечивают определенную прочность теплоизоляционных конструкций.
Перед укладкой основного теплоизоляционного слоя изолируемые поверхности следует тщательно подготовить. Для этого поверхности нужно очистить от пыли и грязи, выровнять неровности, хорошо высушить.
При устройстве теплоизоляции по горизонтальным поверхностям применяют в качестве изоляционного материала керамзит или перлит. Их как правило укладывают полосами шириной 2—3 м, ограничив маячными рейками. Сыпучие материалы разравнивают рейками и уплотняют ручными катками. Затем поверх теплоизоляционного слоя кладут цементно-песчаную защитную стяжку.
На вертикальных поверхностях применяют засыпную изоляцию из стеклянной или минеральной ваты, диатомитовой крошки, перлитового песка и т. д. Для этого необходимо параллельно изолируемую поверхность оградить кирпичами, блоками или сетками и в образовавшееся пространство засыпать изоляционный материал. Засыпная теплоизоляция достаточно эффективна и проста в устройстве, но она обладает малой механической прочностью и неустойчивостью к вибрации.
Сборно-блочную теплоизоляцию выполняют из сборных формованных изделий, они изготовляются из диатомита, асбозурита, трепела, торфа и других теплоизоляционных материалов, обычно в виде плит, блоков, кирпича и др.
Сборно-блочную теплоизоляцию кирпичных, предварительно оштукатуренных поверхностей осуществляют в один или несколько слоев плит, которые нужно укладывать послойно или в виде блоков.
Первый слой плит необходимо наклеить на горячем битуме между деревянными пробками, которые необходимо сделать заранее в стене, с интервалом, равным длине изоляционной плиты. Концы пробок должны выступать из стены на толщину первого слоя наклеиваемых плит. По уложенному первому слою плит к пробкам прибивают вертикальные рейки шириной 50 мм и толщиной, равной второму слою плит.
Второй слой наклеивают между рейками так, чтобы перекрывались швы первого слоя. При трехслойной изоляции по установленным вертикальным рейкам прибивают гвоздями горизонтальные рейки каркаса, между которыми укладывают плиты или блоки третьего изоляционного слоя. Швы каждого уложенного слоя промазывают мастикой из горячего битума и мелкой крошки из материала плит.
После заделки швов последнего слоя и сплошной промазки поверхности горячим битумом натягивают и прикрепляют гвоздями к рейкам каркаса металлическую сетку с ячейками 100 Х 100 мм под штукатурку. В качестве внешней защиты изоляции применяют покрытия из металла, асбоцементных изделий, рулонных материалов, стеклопластиков и синтетических пленок.
При устройстве теплоизоляции стен, перекрытий и балок необходимо соблюдать непрерывность изоляции при переходе от одной конструкции к другой.

Гидроизоляция

Гидроизоляция предназначена для предохранения стен, фундаментов, подвальных помещений и т. д. от проникновения влаги.
Устройство гидроизоляции требуется для всех видов фундаментов, в том числе и для ленточных. Кладут гидроизоляцию обычно на высоте 15—25 см от уровня земли. Это предотвращает отсыревание стен вследствие проникновения в них из земли капиллярной влаги.
Гидроизоляция бывает горизонтальная и вертикальная. В гаражах, в которых нет подвалов, выполняют только горизонтальную гидроизоляцию по всему периметру гаража в уровне верхнего обреза фундаментов, но обязательно выше уровня земли. Горизонтальная гидроизоляция состоит из двух слоев рубероида, наклеиваемых на горячий битум.
При наличии подвальных помещений нужны дополнительные меры по защите подвала от капиллярной влаги. В этом случае помимо горизонтальной гидроизоляции в уровне верхнего обреза фундаментов устраивают горизонтальную гидроизоляцию в уровне низа фундаментов под наружные стены. Требуется также вертикальная гидроизоляция внешней грани наружных стен подвала. Наружные поверхности фундаментов выравнивают цементным раствором и два раза горячим битумом.
Если пол подвала находится ниже уровня грунтовых вод, следует принять меры против затопления подвальных помещений. Гидроизоляция в таких условиях должна быть в виде непрерывной замкнутой оболочки.
Сначала устраивают гидроизоляцию в уровне низа фундаментов. Затем бетонируют пол подвала и выравнивают его поверхность цементной стяжкой. После этого на пол наклеивают два слоя рубероида на битумной мастике, которые тщательно склеивают горячим битумом с рубероидом, уложенным под подошвы фундаментов. Затем рулонным ковром оклеивают наружные поверхности фундаментов под наружные стены, и вертикальную гидроизоляцию тщательно смешивают с гидроизоляцией под подошвами фундаментов.
Пол подвала поверх гидроизоляции может быть бетонным или цементным.
Иногда в пределах одного гаража фундаменты могут иметь разную глубину заложения. Например, подвал устраивается не под всем гаражом. Заглублять все фундаменты на глубину, диктуемую глубиной подвала, нецелесообразно. В этом случае нужно предусмотреть плавный переход от одной глубины заложения фундаментов к другой. Этот переход производится уступами.
При плотных грунтах высота уступа не должна превышать 1 м, а отношение высоты уступа к его длине — не более 1 : 1. При неплотных грунтах высота уступа не более 0,5 м, а отношение высоты уступа к его длине — не более 1 : 2.
Для гидроизоляции погреба используют биостойкие обмазки. Они гарантируют минимальное количество гнилых фруктов и овощей, хранящихся в таких помещениях.
Битум — 70%, антраценовое масло — 10%, цемент — 20%.
Битум — 67%, фтористый натрий — 3%, соляровое масло — 10%, цемент — 20%.
Битум — 35%, бустилат — 2%, фтористый натрий — 3%, бензин — 3%, цемент — 15%.
Битум и бензин в этих рецептах можно брать любых марок, цемент — низкомарочный.
Битум расплавляют при 150-170 °С и добавляют остальные компоненты. Мешают еще 20 минут и используют горячим.
Надо отметить общее положение: при замене 50%-ного битума на гудрон биостойкость обмазки значительно повышается.
Также применяются и водоупорные пропитки.
Натуральная олифа — 10 частей, парафин — 1 часть, скипидар — 2 части.
Натуральная олифа — 10 частей, воск — 1,5 части.
Выбранную смесь разогревают и ею пропитывают древесину 2—3 раза с интервалом в одни сутки.
Натуральная олифа — 1 часть, керосин осветительный — 1 часть. Пропитку проводят холодным составом за 4—6 раз с интервалом в 2—4 часа.
После полного высыхания пропитки (по любому из трех рецептов) древесину можно красить масляными красками.
Пропитка преследует и декоративные цели. Натуральная олифа — 1 часть, лак ПФ-283 (бывший 4С) — 1 часть.
Хорошую водоупорность имеют некоторые новые краски. Из них надо отметить кремнийорганические эмали.
Кремнийорганические эмали марок КО-168, КО-174, КО-835А и КО-1112 используют при изоляции от влаги подземных помещений. Они хорошо и без грунта ложатся на свежую штукатурку и бетон и имеют высокую трещиностойкость.
Хороши для гидроизоляции изопреновые (каучуковые) краски, например К4-132, которые можно наносить на любые поверхности (дерево, бетон, штукатурка, металлы без грунта).

Теплоизоляция

Теплоизоляция необходима для утепления стен и перекрытий, при этом используют специальные ограждения из материалов с низкой теплопроводностью (теплоизоляционные материалы).
Теплоизоляцию кирпичных стен производят штукатуркой. При этом для оштукатуривания с наружной стороны используют известковый, известково-гипсовый или цементно-известковый раствор, а с внутренней стороны — такие же растворы, но только приготовленные не на обычном, а на шлаковом песке с зерном не крупнее 2 мм, который необходимо просеять через частое (миллиметровое) сито. Шлак, применяемый в растворах, должен быть выдержан не менее одного года в отвалах на улице. Толщина штукатурного слоя составляет 20-30 мм. Перед нанесением штукатурки поверхность необходимо хорошо очистить.

Отопление гаража

barboss98 — Fri, 24 Oct 2014 18:58:47 GMT

Способов отопления гаражей существует по крайней мере четыре(не берём центральное отопление, это улыбнулось не многим):
1.электричество-от "козлов" до ИК излучателей.
2.дровяное-"буржуйка"
3.дизельное-тепловые пушки.
4.на отработке-специальные буржуйки.

Электричество, ну тут особо нечего писать, всё достаточно просто- достаточно просто вставить вилку в розетку. Хотя при желании можем обсудить и эту тему.
Дровяное, чесно говоря тут тоже особо не развернёшся- готовых буржуек полно в продаже да и сварить ящик на ножках с дверкой и дымоходом, не очень большая мудрость( хотя есть печки весьма мудрёные), да и дрова для них нужны и в немалом количестве.
Самый оптимальный вариант это дизельные тепловые пушки.потрясающая производительность, не сложный монтаж,лёгкость в обслуживании...конечно и тут без минусов не обойтись, например расход солярки 1-1.2 л. в час, да и выхлоп надо городить хтя обычная гофра от бытовой вытяжки в калитку тоже вариант-производительность позволяет.
есть пушки двух вариантов с отводом ОГ и без- для гаража естественно предпочтительнее первый.

И наконец печки на отработке(фанфары).ДЕШЁВЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ ввиду халявности топлива, большой простор для творчества и вообще масса положительного, так, что об этом поподробнее:

как видно вариантов подобных обогревателей много от простых по типу "буржуек" до образцов с наддувом, в любом случае изготовление подобных агрегатов не является задачей запредельной и вполне по силам гаражным мастерам. Выбор велик и вам решать какой из способов выбрать для отопления своего гаража, я например использую дизельную тепловую пушку, но в качестве эксперимента обязателтно попробую изготовить печь на отработке и выложу свой отчёт здесь, а пока чертежи:

Понадобятся отслуживший свое баллон из-под сжиженного бытового газа, метровый отрезок трубы диаметром примерно 150 мм, 350-миллиметровый кусочек диаметром 65 мм и пластинка-заслонка, его закрывающая. Размеры, за исключением жаровой трубы, могут варьироваться.
Позади – экран из оцинковки.
Отрезной машинкой удаляем среднюю часть газового баллона, оставив на верхней внутренний направляющий поясок. К ней же привариваем патрубок, который будет входить в жаровую трубу. Рядом привариваем заливную горловину с поддувалом-дросселем и воздушной заслонкой. Остальные детали ясны из рисунка и фото.

Устройство масляного обогре-
вателя: 1 – маслобак; 2 – крыш-
ка маслобака; 3 – дроссель-
поддувало; 4 – воздушная
заслонка; 5 – жаровая труба;
6 – дымоход.
Заливаем в бак примерно на три четверти «отработку», выдвигаем поддувало, вставляем в него факел – ветошь на проволоке, смоченную соляркой, – и поджигаем. Как только загорится масло (примерно через 1–2 мин.), опускаем поддувало в горловину, регулируя этим интенсивность горения, а заслонкой – его качество. На нормальном режиме масло сгорает полностью, из дымовой трубы нет никакого дыма, а печь издает едва слышный гул. Для чистки маслобака жаровую трубу вдвигаем на несколько сантиметров в приемную трубу дымохода и снимаем крышку. Высота дымохода – три-четыре метра.
После двух-трех пусков вырабатываются верные приемы розжига, свойственные конкретной конструкции: остается лишь наслаждаться почти бесплатным теплом, добытым своими руками.
Внимание! Сжигаемое в этой печи масло не должно содержать легковоспламеняющихся примесей – бензина, ацетона, растворителей и т.п.
Преимущества печи на отработке

1.Экологичность
Не дымит ни внутри (в помещении), ни снаружи (из вытяжной трубы). Поэтому, такую печку на отработке Вы можете эксплуатировать и в центре вашего населенного пункта и на даче, не загрязняя окружающую среду,вашим соседям не придется дышать вредными выхлопами! При этом топливо для этой печки на отработке можно раздобыть в соседних гаражах или СТО.
2.Экономичность
Каждый автовладелец хотя бы раз в сезон меняет моторное масло!И потом ломает голову - как избавиться от отработанного масла? Вот он источник вашего топлива.Можно договориться с соседями по гаражу, даже установить какуюлибо емкость для слива отработанного масла! Отработка любой степени загрязненности (неочищенная). Теплоотдача аналогична электрообогревателю в 12-15 кВт/час.
3.Простота в эксплуатации
Наливай, регулируй мощность и грейся. Принцип работы очень прост – горение паров кипящего масла. Нет никаких форсунок и капельниц! Особенно это удобно при хранении топлива на морозе - нет проблем с проходимостью канала, подводящего топливо, ввиду полного отсутствия этого какнала. Вся регулировка происходит крышкой над заливочным отверстием. Мощность горения Вы можете уменьшить от еле теплой конструкции печки до раскаленной до красна (800-900 град С).
4.Надежность
Простая и надежная конструкция. В печи на отработке просто нечему ломаться! Отсутствие форсунок и капельниц позволяет эксплуатировать печку при любых температурах воздуха,даже в условиях Сибири и Крайнего Севера!
5.Мобильность
Легко демонтировать печь на отработке и перевезти в багажнике своего легкового авто. Например из гаража на дачу и обратно. Поскольку вес печки небольшой и составляет всего около 25 кг, а ее габаритные размеры: 70х35х40см, Вы легко сможете уложить ее в багажник любого автомобиля. А поскольку монтаж (установка составной вытяжной трубы) и демонтаж (съем трубы) занимает всего несколько минут, Вы можете легко и быстро проделывать эту процедуру. При этом пользуясь одной и той же печкой в гараже и на даче.
6.Автономность
Печка на отработанном масле не зависит от погоды и электричества.
Разжечь печь и пользоваться ей Вы сможете хоть
среди голого поля , кроме тепла вокруг себя, выполучите еще и свет горящего внутри нее огня, который очень хорошо освещает все вокруг через отверстия в соединительной трубе.
7.Нет открытого огня
Пламя внутри конструкции. С точки зрения пожаробезопасности, теплушка менее опасна, чем обычная кухонная газовая печь:
- во-первых, отработка сама не горит (горят лишь ее пары)
- во вторых, огонь гудит внутри печки и наружу не вырывается.
8.Возможность подключить еще и водяное отопление.
Установив на верхнюю поверхность печки бак с водой и сделав в верхней части его вывод в систему водяного отопления, а "обратку" (остывшую в системе воду), через другую трубу вернуть в тот же бак, Вы получите регулируемую систему водяного отопления на топливе, гораздо дешевле газа или электричества. Кстати в следующую конструкцию такая возможность хорошо вписывается:

Дополнительно к печке:
Буквой В. (рис.2) обозначен приваренный уголок, арматура или трубка для устойчивости.
Отодвигающуюся крышку для подачи воздуха и для залива масла – узел А. на рис.2 прикручиваем или приклепываем к корпусу – она должна легко поворачиваться в сторону и открывать-закрывать отверстие для подачи воздуха и залива масла. Регулировка этого отверстия позволяет регулировать мощность горения и расход топлива. Верхняя часть 1 и нижняя 2 надеваются друг на друга без зазора, потом устанавливаете дымоход. Дымоход можно протянуть под наклоном по помещению и вывести на высоте более 4 метров вертикально (в смысле выхлоп должен быть вертикальным в избежания задува ветра в трубу)
Разжигают обычно так: заливают несколько литров масла, сверху заливают печное топливо (грамм 100) и вкладывают бумагу или тряпку, смоченную печным топливом или маслом и поджигают… Масло доливают периодически мелкими партиями.
С – самое горячее место печки, возможно за год непрерывной работы выгорит. Обычно на этой платформе (С) греют воду, жарят продукты… Можно поставить обдув – эл.вентилятор, который будет обдувать верхний бачок (С) и повысит КПД печки, только ставить на безопасном расстоянии – во время работы печки верхний бачок раскаляется до красна…
Верхнюю крышку С. можно сделать из более толстой стали. Нижнюю кастрюлю 2.(для масла) можно сделать из стали толщиной 3мм. Когда свариваете нижнюю кастрюлю – проверяйте на течь водой, проварите хорошо, чтобы избежать подтеков масла. Покрасить можно смесью силикатного клея (жидкого стекла) и алюминиевой пудры – путем экспериментов добьетесь желаемой покраски, немного добавте мела в краску – повысится стойкость краски. Я беру литровую банку и наливаю поллитра стекла, затем засыпаю грамм 200 пудры, грамм 20 мела, закрываю крышкой и тщательно стряхиваю (размешиваю) – потом крашу кисточкой готовые печки (такого кол-ва свободно хватает на три печки).
Можно эксперементировать с размерами – смысл буржуйки в том, что пары кипящего масла догарают в трубе с отверстиями. Приблизительно эти отверстия должны быть диаметром около 10% от диаметра трубы. Высота (длина) этой трубы – 350-400мм или в четыре раза больше диаметра трубы. При экспериментах некотрые варианты могут коптеть (из дымохода сверху) – путем регулировки подачи воздуха я «убирал копоть», может появиться копоть, если масло смешано с саляркой – так же путем регулировки подачи воздуха убирается.
вариант под водяное отопление

кстати эти печки могут быть и других форм

Оборудование для гаража.

barboss98 — Sun, 13 Mar 2011 06:08:43 GMT

Какое оборудование нужно гаражному мастеру

Для начала уточним, какое оборудование обычно держит в гараже гаражный мастер. Разумеется, в том случае, когда гаражник помимо всего прочего, ремонтирует автомобильные кузова – то есть заменяет смятое или проржавевшее кузовное железо, иногда рихтует, готовит к окраске и, самое главное, красит.

1. Сварочный аппарат

Конечно, в качестве сварочного аппарата в гараже можно держать аппарат переменного тока для сварки электродом. Но если вы ремонтируете автомобильные кузова, то такой аппарат вам никак не подойдёт. На легковом автомобиле нет таких мест, куда можно лазить электродом. Вот только если оторвали буксирный крюк. Или захотели на скорую руку заварить лопнувшую раму у грузовика.

(На фотографии сварочного поста гаражника: 1 – полуавтомат, 2 – горелка, 3,4 – провод массы с зажимом, 5 – подводящий шланг, 6 – баллон с СО2, 7 – трубка подвода СО2 к полуавтомату, 8 – редуктор.

Если вам нужно варить арматурную сетку из прутка, так скажем, толщиной от 10 мм, или другой, относительно толстый металл, то такой выбор – в самый раз.
Но если вам нужно качественно варить тонкий кузовной металл, так скажем, толщиной от 0, 8 мм, а не прожигать в нём дыры, то сварочный аппарат должен быть другим. Это должен быть или углекислотный полуавтомат, который варит проволокой, автоматически подаваемой в зону сварки, или аппарат, предназначенный для сварки неплавящимся (вольфрамовым) электродом в среде защитного газа. Наши англоговорящие друзья называют их MAG и TIG соответственно (все эти аббревиатуры, и некоторые другие, рассмотрим чуть позже). Причём, углекислотный полуавтомат можно назвать основным видом сварочных аппаратов для гаражников, и не только.
Почему? Потому что это наиболее универсальный аппарат. Он может варить стальной лист толщиной от 0, 8 мм до солидных 5 -6 мм. Кстати, углекислотный полуавтомат может варить и те же самые прутки диаметром 10 -12 мм, но с отличным качеством.
И вас не будет колбасить от ужасного вида сварных швов. И ещё одно обстоятельство. Если научиться варить электродом – долгий и не простой процесс, то научиться варить углекислотным полуавтоматом значительно быстрее и проще, так как не требуется умение зажигать и поддерживать горение дуги.
Если вместо углекислого газа в качестве защитного применить аргон, то сваривать можно и цветные металлы – нержавейку и алюминий. При условии, что вы будете применять соответствующую сварочную проволоку – т.е. из нержавейки или алюминия. Что касается сварки неплавящимся электродом (TIG сварка), то этот вид сварки требует большей сноровки, и менее удобен для сварки кузовного металла. Хотя, качество сварки этим способом – вне конкуренции.
Суммируя всё вышесказанное, можно убедительно заявить, что гаражная сварка – это прежде всего электрическая сварка в среде защитного газа.
Перечислим некоторые аббревиатуры, встречающиеся в переводной литературе по сварочному делу:
MIG - металл – инертный газ (например, аргон). Сварка происходит в среде инертного газа, не взаимодействующего с расплавленным металлом.
MAG - металл – активный газ (углекислый газ). Сварка происходит в среде защитного газа, взаимодействующего с расплавленным металлом сварного шва.
Некоторые пояснения: если вы варите углекислотным полуавтоматом, то значит, это MAG сварка. Если вам надоело варить с углекислым газом, и вы подключили тот же полуавтомат к баллону с аргоном, то это уже MIG сварка. Почувствуйте разницу!
TIG - сварка неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертного газа (как правило, аргона).
Все защитные газы хранятся в баллонах – сосудах высокого давления. Например, давление углекислого газа в баллоне составляет около 70 кг/см. Для понижения высокого давления до рабочего, необходим редуктор.
Если у вас есть сварочный аппарат, то обязательно должна быть и маска. Она позволит вам спокойно смотреть на ярчайшую электрическую дугу и расплавленный металл и контролировать процесс сварки, а так же защитит ваши лицо и глаза от жесткого ультрафиолета (его излучает электрическая дуга), едкого дыма и брызг расплавленного металла. Лучше всего, если это будет маска типа “Хамелеон”. Эти маски имеют защитный светофильтр электрооптического типа с управлением от фотодиодов. То есть, прозрачный в обычных условиях светофильтр в момент вспышки дуги моментально затемняется, и ваши глаза не успевают нахвататься “зайцев”. После того, как дуга погасла, светофильтр опять становится прозрачным. В процессе сварки можно менять величину затемнения светофильтра, что позволяет подбирать комфортные условия работы.

2. Компрессор

Без него немыслима подготовка к окраске и окраска (если только не собраться окрасить автомобиль кистью). Да и вообще, компрессор позволяет повысить качество любых гаражных работ. Например, продувать сжатым воздухом детали разобранного двигателя. Или чистить от пыли электроинструмент. Или верстак. Или накачивать колёса.Из доступных для гаражника компрессоров можно выделить поршневые и диафрагменные.
Конечно, это далеко не все виды компрессоров, существующих в природе. Но, повторяюсь, поршневые и диафрагменные компрессоры – это наиболее широко распространённые компрессоры, которые можно купить за умеренные деньги в любом инструментальном магазине. Любой компрессор включает в себя компрессорную головку (поршневую или диафрагменную), двигатель мощностью 1 – 2, 5 кВт, ресивер объемом 20 -50 литров, и автоматику. Автоматика отключает двигатель, когда давление в ресивере достигает рабочего (8 -10 кг/см). И включает его в работу, когда давление опускается до нижней границы рабочего (6 – 8 кг/см) ( все цифры указаны как наиболее типичные).

То есть, характер работы компрессора – циклический. Подавляющее большинство компрессоров имеет привод от электродвигателя. Хотя, у некоторых компрессоров в качестве привода может использоваться бензиновый двигатель. Например, пафосный движок от “Honda”. Это не такой уж экзотический вариант для гаража, в котором нет или почти нет электричества. Такой компрессор (при относительно компактных габаритах и умеренном весе) стоит дорого, у хороших европейских фирм – от 45 тысяч рублей. Можно собрать похожий компрессор самостоятельно, с тем же пафосным движком от “Honda”, но это будет в разы дешевле.
По типу передачи вращения с двигателя на компрессор агрегат называется коаксиальным (двигатель соединён с компрессорной головкой напрямую) или аксиальным (двигатель соединён с комрессорной головкой посредством клиноремённой передачи)
Компрессоры с прямым приводом работают от быстроходных однофазных электродвигателей. Частота вращения вала двигателя и вала компрессорной головки в таких компрессорах одинакова и составляет порядка 2800 в минуту. Поэтому компрессор с прямым приводом сильно шумит, и имеет относительно небольшой ресурс.
Аксиальные компрессоры работают через понижающую клиноременную передачу, на оборотах порядка 900 -1500 в минуту, мало шумят и имеют большой ресурс. Чаще всего аксиальные компрессоры имеют профессиональное назначение, а коаксиальные – бытовое.Бытовые компрессоры с прямым приводом могут быть как поршневыми, так и диафрагменными. В последних вместо поршня трудится резиновая диафрагма.
Кстати, диафрагменная компрессорная головка устроена аналогично бензонасосу, только имеет значительно больший размер.
Теперь уточним вопросы о смазке компрессоров. По этому признаку компрессоры могут быть масляными и безмасляными.
К безмасляным, то есть не требующими смазки во время работы, относятся диафрагменные, и специальные безмасляные поршневые. Они не имеют паров масла в сжатом воздухе, но имеют относительно малый ресурс. Все остальные компрессоры имеют жидкую смазку в картере компрессорной головки. Обычно, это специальное компрессорное масло, на 100% синтетика. В сжатом воздухе от этих компрессоров имеются пары масла. Но, главное достоинство компрессоров со смазкой – это большой ресурс.
У компрессоров с прямым приводом компрессорная головка, как правило, одноцилиндровая. Очень редко встречаются двухцилиндровые модели. А вот у аксиальных компрессоров головка очень часто двухцилиндровая. А иногда и трёх.
Рассмотрим ещё два очень важных и тесно увязанных параметра – это электрическая мощность компрессора и его производительность. Что такое производительность компрессора? Это количество литров воздуха в минуту, которое производит компрессорная головка. У диафрагменного компрессора это может быть 100 – 150 л/мин, при мощности электродвигателя 1.1 – 1.5 кВт, поршневой одноцилиндровый с прямым приводом и однофазным электродвигателем - от 150 до 300 л/мин при мощности электродвигателя до 2.5 кВт.
У аксиальных компрессоров эти параметры составляют от 200 – 250 л/мин.
У профессионального аксиального компрессора может быть и трёхфазный двигатель, и многоцилиндровая компрессорная головка. Производительность таких компрессоров может иметь значительную величину.
Какая производительность должна быть у компрессора?
При использовании компрессора для питания воздухом краскораспылителя, может составлять в пределе до 300 -400 л/мин. Много воздуха потребляет пневмоинструмент – например, шлифовальные машины 400 – 600 л/мин и более.
Теперь порассуждаем о том, какой компрессор можно использовать в гараже. В сущности, любой, но при одном, очень важном условии: его должна “потянуть” гаражная электросеть.
Что толку покупать мощный и производительный компрессор, который не сможет работать от полудохлой гаражной сети? Поэтому, главная особенность гаражного компрессора – это соответствие его электрической мощности возможностям электрической сети. Как правило, если у вас нормально работает компрессор мощностью 2, 5 кВт , то для типичной гаражной проводки – это супер. Чаще всего приходится ограничиваться мощностью порядка 1, 5 кВт. Компрессор такой мощности с трудом будет справляться с работой вроде окраски, но ничего не поделаешь, придётся идти на компромисс. Или организовать компрессор с бензоприводом, который легко закроет любые потребности в сжатом воздухе.
Нам осталось обсудить вопрос о кондициях сжатого воздуха, выходящего из компрессора.
Как уже говорилось, в воздухе содержатся масляные пары. И водяные тоже. Для некоторых потребителей это практически не имеет значения – например, для шлифовальной пневмомашины.А вот для распылителя лаков и эмалей этот вопрос имеет первостепенное значение. И вот почему. Если в воздухе, которым питается краскораспылитель, будут находиться пары воды и масла, то окрашиваемая поверхность покроется неустранимой “сыпью” – мельчайшими кратерами. О качественной окраске придётся забыть.Поэтому, для окрасочных работ нужен воздух, абсолютно свободный от любых примесей, включая воду и масло. Поэтому, читаем дальше:

3. Водомаслоотделители

Водомаслоотделитель – очень важный аксессуар малярствующего гаражника. Назначение водомаслоотделителя – фильтровать сжатый воздух, который подаётся к распылителю, от паров и капель воды, масла, а также от твёрдых частиц, которые могут оказаться в сжатом воздухе. Активным элементом водомаслоотделителя является пористый бронзовый или полимерный картридж (втулка). Воздух проходит через поры картриджа, а вода и масло задерживаются. В зависимости от назначения водомаслоотделители могут отличаться по величине фильтруемых частиц воды и масла и делятся по этому признаку на фильтры грубой и тонкой (иногда и ультратонкой) очистки.

Если вы купили компрессор с целью подзаняться малярным делом, то обязательно покупайте и водомаслоотделитель. Без него все малярные затеи – напрасный труд. Потому что, как уже отмечалось выше, вода и масло вместе с краской попадут на окрашиваемую поверхность и на ней появится неустранимая “сыпь”.
Если красить забор, железную бочку или гаражные ворота, то это обстоятельство не имеет значения. А если красить пафосную иномарку, то последствия будут куда серьёзнее. Придётся всё переделывать, теряя время и деньги.
Профессиональные маляры и опытные гаражники, ремонтирующие иномарки, обычно применяют трёхступенчатые водомаслоотделители.
Такой водомаслоотделитель состоит из последовательно соединённых фильтров предварительной (грубой) очистки и двух фильтров тонкой очистки. Фильтр предварительной очистки удерживает капельные фракции воды и масла, а также твёрдые частицы размером 5 – 25 мкм. Следующая секция фильтрует воздух от частиц размером 1 – 5 мкм, и последняя фильтрует частицы размером до 0,01 мкм.

Воздух, очищенный таким трёхсекционным фильтром можно подавать на любой распылитель. Очень часто, помимо основных фильтров применяется дополнительный – он вворачивается в рукоятку распылителя и предназначен для “отлова” случайных капель воды и масла, попавших в подводящий шланг.

материалы с http://www.vgaraje.su

Электропроводка гаража

barboss98 — Sun, 13 Mar 2011 05:45:37 GMT

Внутренняя проводка.

Самая простая внутренняя проводка проходит непосредственно по поверхности стен. Провода закрепляют на изоляторах, в металлических, пластмассовых трубах или специальных плинтусах. Открытая электропроводка по поверхности оштукатуренных или бетонных и кирпичных стен может производиться легкими небронированными кабелями, защищенными проводами или плоскими проводами марок АППВ, ППВ, АППР. Лучше использовать медные провода, но вполне приемлемы и алюминиевые. Обычная разводка проводов проходит горизонтально вдоль стен на расстоянии 10–20 см от потолка, а спуск и подъем проводов к розетке, выключателю или светильнику прокладывается вертикально. Крепятся провода жестяными скобками в виде полоски металла шириной 10 мм. Их крепят к стене дюбелями или гвоздями. Они вбиваются в стену или вмазываются с цементным или алебастровым раствором в высверленные или выбитые в стене отверстия диаметром 10 мм. Расстоя‑ние между точками крепления должно быть не более 40 см, а если провода пересекаются, то может быть и меньше. Коробки ответвлений к стене провинчиваются шурупами на дюбелях, а можно их даже просто приклеить.
Чаще всего проводка в гаражах делается скрытой, так как обычно стены изнутри штукатурятся, и удобнее спрятать провода под штукатурку. Для этого применяются провода АППВ, АПВ, АППВС, АПН. Размечается линия проводки на стене и выбираются места для распределительных коробок, розеток, выключателей и т. п. Коробки должны быть вмазаны в стену так, чтобы их края не выступали из штукатурки. Если проводка производится после штукатурных работ, придется вдоль намеченной линии вырубить канавку шириной чуть больше ширины провода на глубину 5–6 мм и уложить в нее провода. Провод в канавке укрепляется с помощью гвоздиков, вбиваемых в изоляцию между двумя жилами, а затем канавка заполняется алебастром или цементным раствором. Поверхность тщательно выравнивается шпателем. На неоштукатуренные стены можно прикрепить провода с помощью жестяных скоб, алебастра или просто гвоздей. Остальная часть работы – монтаж выключателей и розеток, соединения проводов в коробках – выполняется после отделки помещения. Если стены гаража облицованы листами сухой штукатурки, то необходимо разметить трассу проводки и точно определить участок прокладки провода. Между стеной и закрепленными на ней на рейках листами сухой штукатурки обычно существуют пустоты, поскольку листы неплотно прилегают к стене из‑за неровностей на своей поверхности и поверхно‑сти стены. Поэтому для проводов пробивать канавки по всей длине линии проводки не нужно. К тому же сделать это не удаст‑ся – листы будут ломаться и распадаться на части. Не нарушая цельности листа, надо пробить в нем по нужной трассе несколько отверстий диаметром 30–40 мм, через которые можно затем протолкнуть жесткую проволоку. Привязав к проволоке необходимый электрический провод, его протаскивают по всей длине под листами сухой штукатурки. Небольшие канавки, которые заканчиваются сквозными отверстиями, еобходимо пробивать только в местах соединения двух листов, удерживаемых закрепленной на стене рейкой. После окончания ремонта все отверстия в листах сухой штукатурки заделываются алебастровым раствором. Выключатели и розетки для скрытой проводки иные, чем для открытой. Для их установки необходимы специальные монтажные коробки, которые можно приобрести в магазине. Для монтажных коробок в стене долбятся отверстия, в которых коробки утапливаются и закрепляются лебастром.
Отверстия, в зависимости от материала, из которого выполнена стена, или пробиваются шлямбуром, или высверливаются. Легче других обрабатываются красный и силикатный кирпич, шлакобетон, сухая штукатурка. Для того чтобы получить отверстие в стене из этих материалов, пользуются обычной электродрелью, применяя сверла с твердосплавными режущими кромками, или шлямбуром. Для того чтобы получить отверстие в бетоне с наполнителем из гранитного щебня или гальки, который отличается высокой твердостью, придется применять специальную электрическую машину ударно‑вращательного действия, режущий инструмент, который способен дробить наполнитель и высверливать бетонную связку. Можно обойтись и обычной дрелью, но придется чередовать сверление и долбление дна отверстия с помощью шлямбура или другого закаленного инструмента. Отверстия можно получить и сверлением с пробивкой скарпелью. Таким способом, правда, можно сделать лишь небольшое число отверстий ввиду его низкой производительности. При сверлении твердые включения довольно легко дробятся и стальным закаленным дюбелем, но держать его нужно не рукой, а ручкой из проволоки, которую можно легко и быстро изготовить. Розетки и выключатели при скрытой проводке на кирпичном, шлаковом, шлакобетонном основании необходимо устанавливать в стальных коробках, которые должны иметь два отверстия для зацепления распорных лапок розетки или вы‑ключателя. Выключатели и розетки должны иметь специальные расходящиеся лапки, которыми они крепятся в коробках. В продаже имеются также выключатели и розетки, годные как для открытой, так и для скрытой проводки.
Следует иметь в виду, что при установке розеток сырой алебастр и особенно цемент, которыми укрепляются монтажные коробки, могут замкнуть контакты. Это легко обнаружить при прикосновении к стене около розетки: ток довольно ощутимо бьет по пальцам. Поэтому при установке розеток рекомендуется ставить их через сутки после установки монтажных коробок.

Хранение инструментов

barboss98 — Sun, 13 Mar 2011 05:38:55 GMT

Обычно у каждого мастера в гараже много инструментов. Чтобы они не ржавели, не тупились, были в исправном состоя‑нии, можно оборудовать удобный щит или шкаф для их хранения. В шкафу лучше сделать полки, для того чтобы ставить на них коробки или банки с шурупами, болтами,
винтами, гвоздями, гайками и другими мелкими предметами. Хорошим решением будет укрепление своеобразных вешалок с прорезями для хранения молотков, топоров, долот, стамесок. Для сверл, отверток и гаечных ключей можно изготовить из клеенки, плотного материала или искусственной кожи кошельки с кармашками и отделениями. Таким образом все инструменты будут всегда под рукой и не будут занимать
слишком много места. Широкие ножовки и лучковые пилы лучше всего вешать на металлических скобках, прибитых к дверцам гвоздями или привинченных мелкими шурупами.
Над верстаком с тисками подвешивают щит с отверстиями, приспособленный для хранения инструментов (рис. 1)

(Рис. 1) Щит для хранения инструментов

Он удобен тем, что позволяет быстро найти необходимый инструмент. Его можно выпилить из фанеры толщиной 10 мм. В отверстия вставляются проволочные кольца, крючки и прижимы, с помощью которых и крепятся инструменты. Удобным местом для хранения инструментов может стать стенной шкаф. Такой шкаф удобен тем, что большую часть инструментов в нем можно разместить не на полках, а на внутренней части дверок. Для этого можно взять кожаную или дерматиновую полоску шириной около 50 мм и прибить ее к дверцам мелкими гвоздями через равные промежутки. Получатся гнезда, в которых в висячем положении можно хранить отвертки, стамески, клещи, долота, молотки, ножницы и прочие
подходящие инструменты. А если взять полоски шириной около 100 мм и прибить их снизу, предварительно завернув нижний край, то получатся кармашки для хранения мелких необходимых предметов. К стенке шкафа прикрепить откидной столик, на котором удобно будет разместить верстачную доску. При строительстве гаража большую часть работ приходится выполнять за его пределами. Для этой цели хорошо подойдет ящик для переноски инструментов. Изготавливается он из тонких досок или многослойной фанеры. Торцевые стенки делаются в виде треугольника со срезанной вершиной, боковые в виде двух прямоугольников. Сверху крепится ручка. Как будут оборудованы гараж и мастерская, насколько они будут удобны и комфортны, зависит в конечном итоге от его хозяина, его способностей и возможностей.

Перекрытие или заделка крыши.

barboss98 — Mon, 20 Dec 2010 16:29:07 GMT

Сам я в этом деле не силён поэтому прошу тех, кто знает описать доступную процедуру ремонта текущей крыши гаража. Ну и по расходам, материалам...

Общие вопросы по оборудованию гаража.

kauk — Mon, 20 Dec 2010 16:25:12 GMT

У меня гараж с деревянным потолком из брусов и просто положенных на них коротких досок. С потолка постоянно сыпалась какая-то хрень типа мелких опилок, купил в "Юлии" подложку для паркета 5мм рулон (25м Х 1.2м как раз хватило на весь потолок, размер агаража 6х4м) и степлер мебельный и залепил потолок часа за три. Щас ниче не сыпется, подложка фольгированная - поэтому светлее стало, свет отражается от нее. Денег 1300 рулон, 350 степлер с коробкой скоб.
Второй вопрос освещение - была одна обычная лампочка на 150Вт, ну света хватало только чтоб не спотыкаться. На авиационной почти напротив "башни" есть база электротоваров (поворот налево сразу за заправкой ТЕХАСО по направлению к новому автовокзалу). Там закупил 5 больших двухламповых плафонов (390р штука) с круглыми длинными лампами и один маленький двухламповый, выключатели, розетки, алюминиевые провода, автомат. Щас светло как днем. Единственный минус зимой долго включаются длинные, поэтому советую поставить хотя бы один короткий, он сразу включается, 6 штук - оптимальное количество, меньше - темно, больше - лишние затраты.
Третий вопрос, важный для меня - комп и музыка в гараже. Купил платформу за 500 р и моник за сотку, остальное было, провел кабель под инет (частный дом). Для музыки купил двухканальный автомобильный усилок блаупункт 2100 за 900р, запитал от компьютерного нонеймовского блока питания в 300Вт (все желтые провода кроме одного это плюс, все черные это минус, оставшийся один желтый провод - ремоут, управляющий). Чтобы БП включался надо вставить проводок в большую клемму между ЗЕЛЕНЫМ и ЧЕРНЫМ дырками, замкнуть эти контакты. Колонки были - две старые советские (нормальный бас дают) и две китайские от домашней акустики, все 4 по 10 Вт, кинул по две колонки на канал усилка, межблочный кабель 2 тюльпана----джек3.5, источник звука любой с дыркой под джек 3.5, обычно комп, иногда айпод или нокиа5800. Играет достойно и громко.

Что такое гараж?

barboss98 — Sat, 11 Dec 2010 12:39:02 GMT

Так что же такое гараж? нет правильнее будет написать Гараж! ведь гараж это не просто кирпичная коробка в которой стоит машина, это второй дом для автовладельца, для иных это образ жизни, философия или просто( а может не просто) способ заработка. В гараже хранят машину и картошку, в гараже лежит ненужный-полезный хлам, в гараже ремонтируют авто и пылесосы, в гараже расслабляются после тяжёлого рабочего дня и отмечают праздники с шашлыками и девочками! так, что же такое Гараж? а точнее как оборудовать, приспособить или оформить гараж для различных нужд и есть тема этого раздела. Приветствуются любые попытки привнести, что то полезное или новое в эту тему. Делитесь информацией и узнавайте, что то новое!