Диагностика и чип-тюнинг в Тамбове.

ваз 2110 ДПРВ

smg — Thu, 03 Apr 2014 22:41:23 GMT

вопрос такой. ваз 2110 ,8 кл. !.6. ДПРВ какое имеет внутреннее сопротивление? на моем показывает МОмы. при отказе ДПРВ как ведет себя двигло? ( это уже из практики ,если кому встречалась такая проблема). Спасибо!

месторасположения диагностических разъемов

wizik88 — Sun, 01 Apr 2012 22:31:36 GMT

Форум: Общие вопросы по обслуживанию и ремонту отечественных авто.
Автор темы: wizik88
Автор последнего сообщения: barboss98
Количество ответов: 1

провал в газе

kent — Sat, 17 Sep 2011 02:31:52 GMT

У меня ваз 2114 2011года,с электронной дз,давиш на пидаль газа примерно до половины она не едит по бортовому компьютору заслонка открыта на 29%,чють больше газа даеш она резко подрывает и дз открыта на 80%,как будто 2 дыхание открылось,в чем проблема?

ошибка код 1335

kent — Sun, 11 Sep 2011 06:40:56 GMT

Форум: Общие вопросы по обслуживанию и ремонту отечественных авто.
Автор темы: kent
Автор последнего сообщения: barboss98
Количество ответов: 2

Газель бизнес УМЗ4216 Евро 3

alex_yer — Mon, 13 Jun 2011 04:58:41 GMT

Ищу мануалы по авто, двигателю и системе управления Микас 10.3, очень надо.
Поделитесь пожалуйста ссылкой где скачать.
В частности какое там должно быть давление топлива точно, а не около того.

ваз21074i 2008г.в. пробег 10тыс. стоковая прошивка I327RC07

barboss98 — Sun, 05 Jun 2011 16:50:57 GMT

Форум: Общие вопросы по обслуживанию и ремонту отечественных авто.
Описание темы: Большой расход. тема перенесена.
Автор темы: barboss98
Автор последнего сообщения: Евген
Количество ответов: 4

Ваз 2110, карбюратор.

RipAn — Fri, 06 May 2011 05:00:48 GMT

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чём может быть причина. Машина на третьей и выше вообще не едет, а на первой разгоняется вроде нормально. раньше такого не было.Гоняли по мастерам, проверяли ремень тормоза, карбюратор уже раза три перебирали и всё без толку.
зы. двигатель 1.5 л. карбюратор с автоматом.

Плохо заводится в зимнее время. (передний привод)

barboss98 — Thu, 27 Jan 2011 17:28:59 GMT

В последнее время (начало зимы) участились жалобы автолюбителей на плохо заводится автомобиля при холодном, горячем двигателе. Как только двигатель прогреется то все приходит в норму или остынет.
Причин данной неисправности много. Но рассмотрим самую частую - «просадка напряжения по массе». Провод идущий от минусовой клеммы аккумулятора делится на 2 части и одним концом крепится к кузову автомобиля, а второй к двигателю вашего авто, вот он то нас и интересует. На всех переднеприводных автомобилях минусовой провод крепится на специальный болт чуть выше термостата. Так же мне часто попадались автомобили, на которых масса была прикручена к коробке передач, это уже не в какие ворота, дорожная грязь, потеки масла и тормозной жидкости, случайное проливание тосола, все это значительно ухудшает контакт. Короче говоря откручиваем второй конец где бы он ни был и прикручиваем поближе к стартеру, а именно к верхнему болту крепления стартера (см. рисунок) Так же желательно почистить клемму и не нужно ставить никаких шайб между гайкой и клеммой, все это значительно ухудшает контакт.

P.S. Самая частая причина того, что автомобиль плохо заводится на морозе, это белорусский стартер. замените его на редукционный и все будет нормально

Модернизация системы охлаждения двигателя ЗМЗ 402 на ГАЗ 24

barboss98 — Wed, 12 Jan 2011 22:24:48 GMT

Модернизация системы охлаждения двигателя ЗМЗ 402 на ГАЗ 2410..

Перед тем как начать что-либо модернизировать, необходимо определить слабые места подопытной системы или устройства. Итак, что же мне не нравилось в системе охлаждения мое любимой Волги:
1) Расширительный бачок. Самый главный его недостаток в том, что я не понимаю, как он работает. Точнее интуитивно понятно, что при разогреве двигателя тосол расширяется, в системе охлаждения создается давление, и клапан в крышке радиатора открывается, при этом пропуская тосол в расширительный бачок. Но для меня остается загадкой, как тосол возвращается обратно??? Ведь когда давление падает в радиаторе клапан закрывается… Ну да ладно. Допустим, что такая система работает.
2) Отсутствие «самопрокачки». Допустим, что в систему охлаждения попал воздух. По своему опыту знаю, что такое сделать достаточно сложно, но иногда бывает. И так же знаю, что эту воздушную пробку выгнать из системы достаточно тяжело.
3) Вентилятор охлаждения двигателя. Как уже писалось в одной статье летом – жарко, а зимой холодно. В общем, родной вентилятор в пробках летом не спасает от перегрева, а зимой за зря охлаждает мотор.
Вот в принципе три основных, на мой взгляд, проблемы системы охлаждения двигателя ЗМЗ 402 на ГАЗ 2410.
И так я начал с того, что поменял расширительный бачок. Был установлен расширительный бачок с ГАЗ 31105 (31106-1311010). Но при этом я так и не избавился от пресловутого клапана в крышке радиатора.
Следующим шагом стала замена радиатора. Был выбран радиатор от ГАЗ 3110 изготовленный по технологии «Купробрейз» (Каталожный номер: 3110-1301010-61). Это двухрядный радиатор. Отличительная особенность этого радиатора в том, что теплоотдача у него сравнима с теплоотдачей оренбуржского 3-ч рядного радиатора. Это достигается новой технологией спекания сот. Да и сами соты там намного тоньше, у оренбурского радиатора.
Так я катался достаточно долго. Даже при этих переделках машина стала намного меньше греться в пробках. Ну а на трассе вообще все замечательно. Но с наступлением холодов и в машине стало холодно. Машина долго прогревается, рабочая температура не поднимается выше 65 - 70° Цельсия. Поэтому было принято решение ставить электрический вентилятор охлаждения двигателя.
При установке вентилятора были выдвинуты несколько требований:
1) Плавное включение, что бы снизить нагрузку на электросеть автомобиля.
2) Включение вентилятора с кнопки на случай выхода из строя датчика.
Схема плавного включения вентилятора состоит из Вариатора, реле R1 и R2. Принцип работы схемы заключается в том, что в течении некоторого времени после включения вентилятора напряжение на него подается не напрямую, а через токоограничительный резистор. Пока ток через обмотку вентилятора велик, велико и падение напряжения на резисторе между клеммами «+» и «С». При этом напряжение на обмотке реле R2 недостаточно для его включения. По мере уменьшения тока (раскрутки вентилятора) падение напряжения на резисторе уменьшается и в некоторый момент напряжение на обмотке реле становится достаточным для его включения. Контакты реле шунтируют токоограничительный резистор, и вентилятор оказывается подключенным напрямую к бортовой сети.
Теперь необходимо реализовать кнопку аварийного включения вентилятора. Первый вариант был просто поставить кнопку параллельно датчику, которая бы просто замыкала вывод реле R1 на корпус. Но при этом, необходимо следить до какой температуры вентилятор остудил мотор, то есть это лишняя головная боль в дороге. Поэтому хотелось сделать так, чтобы при включении вентилятора с кнопки, он сам выключался бы по истечению некоторого времени, достаточного для охлаждения двигателя. То есть, необходим некий таймер.
Для реализации таймера был приобретен «NS099 – Блок задержки» производства компании Мастер-Кит. В своем стандартном исполнении этот блок выдает задержку до 20 – 25 секунд, чего мне показалось мало. Для увеличения времени задержки в этом блоке была перепаяна задающая R-C-цепь, и теперь я получил 1 – 1,5 минуты работы вентилятора.
Реле R3 необходимо для гальванической развязки сигналов с датчика и с таймера.
Полная схема включения вентилятора показана на рисунке 3.
Реле R1, R2, R3 – это реле стартера 3110, рассчитанные на пропускание тока до 70 А.

схема включения вентилятора

материалы с http://volga-gaz.ru/

Доработка отопителя салона.

barboss98 — Wed, 12 Jan 2011 21:51:20 GMT

Эффективность системы охлаждения в основном зависит от площади радиатора, объема жидкости и скорости ее прокачивания. Еще, разумеется, от разницы температур «воды» и воздуха на улице. Увы – частенько система, особенно у отечественных машин, дает сбои – моторы отчаянно «кипят». Как поступают опытные? Включают на всю мощь «печку» и сохраняют таким образом тепловой баланс двигателя. Хорош такой метод зимой. Летом он годится лишь для больших любителей бани – температура в салоне будет как в парилке.

Владельцы «волг» и «газелей» чаще других сталкиваются с этой проблемой. Мало обычных дефектов, «рассыпанных» сборщиками завода, – еще и в конструкции системы есть просчеты. Вот и потеют они, бедные, за нерадивых.

Выход есть, весьма простой и эффективный: заставить жидкость быстрее циркулировать и тем увеличить теплоотдачу. Как? На московском заводе автотракторного электрооборудования (АТЭ-1) предложили ставить параллельно штатной системе дополнительный электронасос, который должен помочь быстрее прокачивать охлаждающую жидкость.

Установочный комплект электронасоса.
Вариант подключения дополнительного насоса к выключателю «печки» (провод показан стрелкой).
Электронасос под капотом «Волги» много места не занимает.

У такой схемы практически нет недостатков. Даже сломавшись, дополнительный насос не помешает работе штатной системы.

На «402-м» волговском моторе давление, создаваемое штатной и дополнительной помпами, возрастает с 1 до 2,8 кгс/см2. Соответственно увеличивается и скорость циркулирования жидкости по системе.

Как это проявляется? Заводские испытания на ГАЗе показали, что при установке дополнительного электронасоса температура воздуха в цельнометаллическом фургоне «Газель» повышается на 6°С.

Такой насос поставили и мы на редакционную «Волгу» ГАЗ-31029. Для монтажа понадобились дополнительный шланг охлаждающей жидкости длиной около полуметра, пара хомутов и еще «плюсовый» провод в салон для включателя электронасоса. Сам насос установили на правом брызговике в моторном отсеке. Включили и с удовлетворением отметили – в салоне его не слышно.

Уже в первой поездке мы ощутили перемену: на улице был мороз, а внутри «Ташкент» – как в хороших «Жигулях». Теплый воздух продолжал поступать в машину, даже когда мотор не работал – жидкость, нагнетаемая электронасосом, проходит через радиатор «печки». Кстати, такая циркуляция «Тосола» на остановленном двигателе весьма для него полезна. Ведь она будет отводить тепло от нагретых частей, снижая значительные тепловые нагрузки на детали. Но увлекаться этим не стоит: насос потребляет ток около 5 А.

В камере, где мы имитировали движение летом в пробке, температура воды в моторе держалась куда стабильнее, чем в штатной системе. Признаков закипания не было вовсе. Это нас весьма порадовало, ведь в Москве дорожная пробка – непременное условие движения (простите за каламбур).

Выявили мы и еще один плюс. Однажды пришлось сливать «Тосол» из системы и вновь ее заполнять. Все сделали легко – включили электронасос и он помог заполнить систему, вытолкав все воздушные пробки за считанные секунды.

В заключение отметим, что ГАЗ уже устанавливает эти электронасосы на «газели», таким образом предупреждая перегрев моторов.

И еще. АТЭ-1 продает эти насосы отдельно. Цена невелика – 109 новых рублей. В комплекте со шлангом, проводами и кнопкой дороже – 220 рублей. Можно его поставить и в заводской мастерской, за это, говорят, возьмут всего 40 руб.

Использовалась информация с сайта «www.zr.ru/»